Как проверить теплообменник на утечку

Порядок технического обслуживания пластинчатого теплообменника

как проверить теплообменник на утечку

Современные пластинчатые теплообменники отличаются высокими качеством и надежностью и способны бесперебойно работать годами.

Но любой теплообменник со временем подвержен износу, загрязнению и разрушению, поэтому время от времени теплообменное оборудование требует технического обслуживания для сохранения заявленных эксплуатационных характеристик.

Некоторые материалы из этой статьи могут оказаться полезными тем, кто собирается проводить обслуживание теплообменника. Рекомендации даны применительно к мощным габаритным устройствам.

Когда проводить сервис теплообменника

В зависимости от типа среды и рабочих параметров (температуры и давления) у пластинчатого теплообменника появляются признаки необходимости тех. обслуживания.

Такими признаками могут быть загрязнение пластин или закупорка входных отверстий, внутренние и внешние утечки из-за старения и износа прокладок в результате химического воздействия среды, коррозия или повреждения пластин, приводящие к смешению нагревающей и нагреваемой сред.

Косвенными показателями необходимости сервисного обслуживания теплообменника могут быть изменение рабочих показателей устройства — давления и температуры.

При обнаружении вышеописанных признаков необходимо восстановить работоспособность устройства. Для этого можно как обратиться к сервисным специалистам, так и попробовать провести необходимые работы своими силами. Данная статья описывает как провести технический сервис пластинчатого теплообменника с его разбором на месте эксплуатации.

Не следует разбирать пластинчатый теплообменник только для проведения технического осмотра.

Если у вас возникли подозрения, что пластинчатый теплообменник вызывает проблемы в тепловом контуре, проверьте, соответствуют ли показатели температуры и давления проектно-технической документации.

Только в случае значительных отклонений следует рассматривать вариант открытия аппарата. Следует помнить, что наличие опыта в данном деле играет важную роль и работа специалистов всегда предпочтительне.

Маркировка мест внешних утечек

При наличии внешних утечек, отметьте одну или несколько пластин до вывода устройства из эксплуатации, что существенно облегчит задачу по ремонту пластинчатого теплообменника.

Вывод аппарата из эксплуатации

Закройте выпускной клапан со стороны высокого давления. Закройте другой выпускной клапан. Среду, имеющую тенденцию к застыванию, нужно слить до значительного падения температуры.

Определение внутренних утечек

После вывода аппарата из эксплуатации, освободите одно из нижних отверстий. Подайте давление с другой стороны и определите место утечки, осмотрев нижнее отверстие изнутри.

Разбор теплообменника

Перед открыванием аппарата нужно измерить пакет пластин в ширину, чтобы в дальнейшем при сборе не перетянуть болты. Сосчитайте количество пластин. Эти данные пригодятся потом при сборке. Снимите защитные покрытия с болтов и очистите их резьбу щёткой из нержавеющей стали. Поверхность болтов для профилактики можно обработать смазкой против ржавчины.

Откручивание болтов

Далее следует вывернуть болты. Начинайте со двух средних болтов. После этого останется четыре болта — 2 вверху и 2 внизу. Их следует ослаблять поочерёдно по диагонали, используя гаечный ключ с трещоткой или пневматический инструмент. В течение всего процесса откручивания болтов, прижимная плита должна быть параллельна неподвижной, чтобы не допустить повреждения пластин.

Снятие пластин

Пластины следует снимать по-одной, нумеруя каждую вверху маркером, чтобы зафиксировать их последовательность и установить при сборке на прежние места. Снимайте пластины сначала с нижней направляющей балки, а затем с верней несущей.

Очистка пластин теплообменника

После определения типа и степени загрязнения нужно выбрать способ очистки. Очистку следует проводить регулярно, не дожидаясь образования твёрдых отложений, которые значительно сложнее удалить.

Наиболее простой способ удаления органических загрязнений — очистка пластины с помощью жёсткой волокнистой щётки, а затем — промывка её горячей водой. Также для очистки часто испольют струю воды под давлением. Неорганические отложения удалят также, но предварительно замочив пластины мягким химическим составом.

Выбор химических средств для очистки теплообменника напрямую зависит от типа загрязнения. Если какие-либо пластины повреждены, их следует заменить новыми.

Проверка уплотнений (прокладок)

Перед сборкой следует убедиться в надлежащем состоянии прокладок. В зависимости от условий эксплуатации, уплотнения могут служить как десятилетиями, так и всего несколько лет. Существует два типа прокладок — с креплением на клею и пристёгивающиеся без клея. Второй тип прокладок очень просто заменить.

Замена прокладок на клею

Приклеиваемые прокладки удаляются подогревом обратной стороны канавки газовой горелкой или термофеном. Удаление поврежденных уплотнений следует проводить осторожно, не допуская повреждения пластин. Используйте маску для защиты от токсичных испарений клея. Канавку под уплотнением следует очистить щёткой из нержавеющей стали.

Перед приклеиванием новой прокладкой очистите всю пластину мягким чистящим раствором и водой. Используйте только соответствующий тип клея и оригинальные уплотнения. Очистите канавку с помощью кислоты или спирта. Нанесите тонкий слой клея в центр канавки. Поместите прокладку в канавку и закрепите скотчем на время высыхания.

(12 — 24 часа)

Сборка пластинчатого теплообменника

Убедитесь в чистоте портов рамы. Очистите и смажьте несущие балки для обеспечения плавного скольжения пластин. Подвесьте пластины в соответствующем порядке. Стоит протирать прокладку каждой пластины ветошью для наилучшего контакта со следующей пластиной. Пластины не могут смещаться относительно друг друга в раме, но их можно по ошибке установить неправильно (наоборот). При правильном порядке, кромки пластин образуют единообразный рисунок.

При использовании пристёгиваемых пластин, их выступы должны образовывать единый рисунок при стяжке пакета пластин. Стяжку пластин следует начинать в обратном порядке. Начните с верхних и нижних болтов, стягивайте их по диагонали. Болты крепления несущей балки и угловые болты (при наличие) заверните в последную очередь. Проверьте, соответвует ли расстояние между опорной и прижимной плитами изначальным замерам. Выполните замер у каждого болта.

Нельзя затягивать пакет пластин слишком сильно — можно повредить пластины или прокладки.

Ввод теплообменного аппарата в эксплуатацию

Обеспечьте сброс воздуха. При отсутствии воздуховыпускного клапана включите насос. Приотклройте спускной клапан и откройте выпускные клапаны. Затем откройте впускные клапаны.

При установке новых прокладок — начните с холодной стороны, чтобы избежать разрушения, при установке старых прокладок — начните с горячей стороны, чтобы восстановить работоспособность прокладок.

В качестве дополнительной меры безопасности после пуска проверьте весь аппарат на наличие утечек. Обязательно проверьте соответствие давления и температуры заданным значениям.

Где заказать обслуживание и промывку теплообменника?

Компания Урал-Сервис — официальный сервис-партнер и дилер производителей теплообменников, имеет многолетний опыт продаж и обслуживания как и самых популярных пластинчатых теплообменников Ридан, Альфа Лаваль и Этра, так и многих других — Funke, Gea, Swep, Промэнерго и т.д. Мы даже разработали собственный раствор для очистки теплообменников Проф общего назначения.

Поэтому если вы расположены в радиусе нескольки сот километров от Уфы — в Башкирии или соседних регионах, обращайтесь по сервису, ремонту и промывке теплообменников непосредтвенно к нам. У нас можно и просто приобрести различные химические средства для очистки теплового оборудования.

Кроме того, на замену старым мы поставляем оригинальные комплектующие, включая пластины и прокладки теплообменников по России и странам ближнего зарубежья, в Беларусь и Казахстан.

Источник: http://www.servisural.ru/novosti/39-kak-obsluzhit-teploobmennik-servis-remont

Промивання котлів

как проверить теплообменник на утечку
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Відразу необхідно зазначити, що котел – це складне технологічне пристрій, теплоносієм в якому служить рідина. Рідина по правилам належна бути у вигляді дистильованої води. Однак найчастіше цим правилом нехтують і заливають в систему опалення просту воду з водопроводу, яка не відповідає технічним вимогам. У слідстві таких моментів котел може забитися накипом або іншими відкладеннями через реакцію самої води на нагрів.

Найбільш вузьким місцем в системі котла є його теплообмінник. Теплообмінник виконаний у вигляді радіатора, в якому через змійовик протікає рідина і нагрівається від основного пальника. Так само, в разі двоконтурного котла часто забивається вторинний теплообмінник. Вторинний теплообмінник може бути як вбудованим в первинний (бітермічний), так і в окремому виконанні. В обох випадках ніхто не застрахований від забивання теплообмінника.

Як визначити, чи забитий теплообмінник?

В першу чергу по звуку! Якщо при роботі котла, особливо на великих оборотах, ви чуєте металевий тріск і стук, або звуки, характерні коли вода закипає, а вода знаходиться в перегрітому стані (котел може йти в помилку по перегріву), тоді в першу чергу необхідно перевірити теплообмінник на затурканість . Звичайно, можуть бути й інші причини подібних звуків, як наприклад не працюючий циркуляційний насос або слабкий проток води, забиті фільтра. Досвідчений майстер завжди швидко визначить несправність.

Промивання котлів!

Якщо вже ясно, що ваш котел або колонка забилася, тоді необхідно проводити промивку котла. Слід зазначити, що промивка котлів проводиться за допомогою спеціального хімічного реагенту, і дозування слід дотримуватися строго відповідно до інструкції.

Так само не можна виробляти промивку котлів в якості профілактики! Багато хто не досвідчені майстри радять промивати котел для профілактики з певною періодичністю – цього робити не варто.

Оскільки це не тільки не дасть ніякого позитивного результату, але ще і зменшить термін служби котла, оскільки шкода, нанесеним тим же реагентом хоч і не великий, але все-таки присутня.

Процес промивки вторинного теплообмінника котла наведено на наступному відео:

В даному випадку проводиться зняття теплообмінника, потім всередину заливається рідина з реагентом, теплообмінник ставиться на газову плиту і на малому вогні проводиться нагрів до закипання реагенту. Таким чином відбувається найбільш якісна промивання котлів.

Слід так само стежити за наявністю рідини в теплообміннику при його нагріванні, інакше в сухому вигляді можливо розшарування пластин теплообмінника.

Після зникнення реакції реагенту (відсутність піновиделенія) можна припинити промивання, ретельно промити водою теплообмінник і встановити в котел, промивка закінчена.

Для промивки первинного теплообмінника необхідно використовувати спеціальний бустер, який створює примусову циркуляцію реагенту по всіх каналах котла і таким чином вимиває всю накип. Наочне відео даного процесу ми додамо пізніше. За допомогою бустера можна і вторинний теплообмінник промити так само.

На закінчення хочеться додати всім відомі і зрозумілі слова: для якісного виконання роботи звертайтеся до професіоналів, бо скупий платить двічі – не економте на подібних роботах.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Источник: http://www.servicetech.com.ua/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2/

Причины падения давления в газовом котле

как проверить теплообменник на утечку

Давление в газовом котле – это один из самых важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования и всей системы отопления в доме. Стоит знать все нюансы работы устройства, и в случае возникновения проблемы с падением давления знать, в чем может быть причина, и как ее устранить.

Как контролируется давление

Оптимальным значением для системы отопления газовым котлом является 1,5-2 атмосферы. Если датчики показывают значение, выходящее за эти пределы, то ситуация становиться критичной и сулит поломкой оборудования.

Контроль такого показателя обеспечивает установленный в систему датчик, манометр, оснащенный трубкой Бредана. Монтируют этот прибор в специальных точках, указанных в нормативной документации к оборудованию. Помимо самого отображения уровня давления в системе, такие приборы позволяют обнаружить те участки, в которых имеются утечки или иного рода сбои в работе.

Для облегчения замены манометра и возможности беспрепятственного сброса показателей, а также его продува, рабочая среда направляется к нему через трехходовые краны, а не напрямую. Ставят приборы либо до, либо после узлов, которые в случае поломки оказывают влияние на уровень давления в системе. Это также позволяет диагностировать работоспособность того или иного агрегата.

Виды давления в системе

В  системах отопления бывает несколько видов давления:

  1. Статическое. Такая разновидность давления появляется в случае действия сил притяжения на теплоноситель, находящийся в холодном состоянии.
  2. Динамическое. Наблюдается при движении теплоносителя по системе.
  3. Рабочее. Представлен совокупностью статического и динамического видов давления.
  4. Избыточное.

    Является разностью между атмосферным и фактически измеряемым давлением.

  5. Абсолютное. Его составляют в сумме избыточный и атмосферный вид давления.
  6. Номинальное. Таким показателем характеризуют уровень прочности устройств, т.е. давление, которое способно выдержать оборудование.
  7. Максимальное. Порог давления, которое вынесет устройство.
  8. Предельное.

    Давление для проведения испытаний, превышающее рабочее в 1,5 раза.

Причины падения

Если возникла ситуация с понижением давления, то стоит обратить внимание на следующие моменты, которые являются причиной данной проблемы:

Утечка в системе отопления

Такая причина возникает при нарушении целостности какого-либо из мест соединения или прокола трубы, возможно, из-за длительного времени эксплуатации. Одной из частых причин того, что уровень давления падает является утечка теплоносителя.

В расширительном баке

Образовался разрыв или ниппель пропускает воздух.

Внутренняя полость бака представлена двумя частями, которые разделяются мембраной из каучука.

Одна часть этой полости содержит воздушные массы, а другая – теплоноситель. В процессе нагрева воды в системе, происходит ее расширение, а, соответственно, давление на каучуковую прослойку увеличивается.

Последняя способствует сжатию газовой смеси.Если оборудование работает уже длительное время, то возможно ниппель, расположенный в расширительном баке износился и начал пропускать воздух, что и приводит к понижению давления.

Трещины на теплообменнике в котле

Также причина, связанная с длительностью пользования оборудованием.

В стенках теплообменника могут поваляться со временем микротрещины, которые пропускают воду из отопительной системы.

Учитывая, что вода имеет свойство в газовом котле быстро испаряться, то такую причину выявить самостоятельно весьма затруднительно.

Кроме того, трещины возникают еще и в процессе промывок, которые проводят в профилактических целях или из-за заводского брака.

Воздух в системе

Если проводилась замена труб или в трубах есть пробой, то вероятно внутрь системы попал воздух. Такое явление характеризуется наличием шума и бульканья теплоносителя, а потому, определить наличие воздушной пробки не составляет труда.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Возможно, все дело в такой банальной причине, как неплотно закрытый кран, из-за которого сбрасывается давление в котле.

Варианты решения проблемы

Чтобы решить вышеописанные проблемы, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Утечка в системе отопления. В этом случае поможет тепловизионное обследование, во время которого выявляют дефекты системы. При помощи тепловизора можно обнаружить с лёгкостью места утечки, которые невооруженным лазом не заметить.

    Саму утечку устраняют в зависимости от ее характеристик: подтягивают и уплотняют соединения или заменяют узел в системе.

  2. В расширительном баке образовался разрыв или ниппель пропускает воздух. Первостепенно стоит попробовать заменить сам ниппель. Если результата от такой манипуляции не будет, то меняют бак.
  3. Трещины на теплообменнике в котле.

    Для устранения такой проблемы придется воспользоваться услугами специалистов или на протяжении длительного времени наблюдать за работой газового котла и выявить поступающую в него жидкость. Далее провести герметизацию обнаруженного участка.

  4. Воздух в системе. Такая проблема требует более скрупулезного подхода, об этом ниже.

  5. Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно. Стоит проверить плотность зажатия крана и закрутить его при необходимости.

Как избавиться от воздушной пробки

Любая закрытая система нуждается в специальном оборудовании для обеспечения возможности отвода из нее воздуха. Одной из самых эффективных систем считается многоступенчатая система развоздушивания.

В этом случае отводчики воздуха вставляются в нескольких участках в системе, обеспечивая возможность удалять воздух из каждого по отдельности.

Типы воздухоотводчиков бывают различные:

  • Ручной. Имеют небольшие размеры, монтируются в торце радиатора. Регулировку проводят при помощи обычного ключа или отвертки. Однако, производительность их невысока, что делает их пригодными лишь для местного использования;
  • Автоматический. Работа такими приспособлениями осуществляется автоматически и не требует ручной регулировки. Ставят устройства в зависимости от типа: в горизонтальном или вертикальном направлениях. Имеют большую производительность, но склонны к поломкам при загрязнении.

Процесс устранения воздушной пробки проводят согласно последовательности:

  1. Изначально проводят определение места, в котором находится пробка. Для этого при помощи молотка простукивают легкими движениями всю систему отопления. Звонкий, ярко выраженный звук говорит о наличии воздуха.
  2. Понадобится емкость, в которую будет сливаться вода и ключ с отверткой для откупоривания клапана.
  3. Далее открывают до максимально допустимого предела термостат и затем сам клапан.
  4. Подставив емкость, очень важно прислушаться к звукам, которые сопровождают сливающуюся жидкость. Шипение бульканье в кокой-то момент должно прекратиться, что и будет свидетельствовать об удалении воздуха из системы.
  5. Клапан и термостат возвращают в состояние, пригодное для работы, закрутив все вентили.

Существует еще несколько вариантов удаления воздушной пробки из системы:

  1. Если после проведения такой процедуры, давление в газовом котле продолжает падать, а радиаторы при этом не до конца нагреваются или греют недолгое время, то возможно пришло время для очистки отопительного радиатора.
  2. В случае отсутствия результата и после предыдущей манипуляции, батареи проверяют на наличие полноценного заполнения теплоносителем. Спустить воду можно через расширительный бачок системы. После того, как вода будет удалена из системы, ожидают около получаса и снова открывают кран расширительного бака.

    В этой ситуации воздушная пробка должна самопроизвольно устраниться.

  3. Если и такой способ результата не принес, то теплоноситель приводят в состояние кипения в самой системе. В этом случае воздуха точно не останется.

  4. Если пробка образовалась на участке трубопровода, где имеется перегиб, то стоит проверить допустимость параметров конструкции, а именно угол изгиба трубы. В случае отклонения от нормы, на этом участке устанавливают дополнительные вентили для удаления воздуха.

Ни одно оборудование не застраховано от поломок. В случае с газовым котлом стоит быть особо внимательными и не допустить аварий. Этого можно избежать, подходя к обслуживанию устройства грамотно и вовремя. О других возможных неисправностях читайте здесь.

https://www.youtube.com/watch?v=Ie5sBu5YECE

Смотрите видео, как убрать воздух из системы отопления:

Источник: https://vdomteplo.com/otopitelnoe-oborudovanie/kotly-otopleniya/gazovye-k/prichiny-padeniya-davleniya-v-g-k.html

Как понять, что разборной теплообменник пора чистить?

  • Полезная информация

В зависимости от условий эксплуатации, минимум 1-2 раза в год производится чистка теплообменного оборудования. Это связано с постоянным образованием накипи, отложения солей и иных отложений на внутренних поверхностях ПТО. Образованный слой веществ препятствует процессам эффективной теплоотдачи и КПД теплообменников снижается.

Если не произведена своевременная очистка теплообменников, то процесс образования загрязнений переходит в необратимость. Т.е. дальнейшая промывка не будет иметь 100% эффекта. Производить дальнейшую эксплуатацию или очистку чрезмерно загрязненного ПТО – не целесообразно по экономическим соображениям.

Признаки необходимости проведения очередной очистки

Поскольку процесс разбора пластинчатых теплообменников длителен и физически затратный, то необходимо ориентироваться на некоторые показатели.

  • Согласно журналу учета затрат тепла и энергоэффективности в процессе работы теплообменника происходит планомерное снижение потребляемого количества тепла и соответственно снижение КПД;
  • Пришел срок плановых работ по обслуживанию оборудования;
  • При откручивании патрубков или других конструктивных элементов виден слой отложений.

Без изучения характеристик теплообменного оборудования определить необходимость химической промывки не удастся. Обычно, достаточно наличия первых двух факторов, а третий обнаруживается в последствии.

Процедура очистки пластинчатых теплообменников

Последовательность действий при чистке теплообменного оборудования:

  • бережный демонтаж элементов системы и первичная механическая чистка (щетками, ершами, шарошками);
  • химическая очистка пластин раствором кислот или щелочей (состав подбирается так, чтобы отложения растворялись, а металл пластин нет);
  • механическая обработка пластин от прикипевшей «грязи» гидродинамическим, электрогидроимпульсным и водоабразивным способами;
  • дезинфекция конструктивных элементов и их внутренних поверхностей;
  • аккуратный монтаж элементов конструкции в первоначальное состояние.

Наиболее рационально производить чистку во время плановых работ, при сезонном простое или аварийных остановках. Также данный процесс совместим с работами по модернизации теплотехнических пунктов.

Возврат к списку

Источник: http://www.nsk.e8company.ru/poleznaya-informatsiya/3591/

Замена теплообменника в чиллере

 Одним из основных элементов чиллера является теплообменник, который непрерывно пропускает через свои каналы рабочие жидкости. 

Не смотря на то что пластины теплообменников изготавливают из специальной нержавеющей стали AISI 316, они все-таки подвержены коррозии в результате различных отложений оксидов и солей жесткости.  

Утечка между контурами теплообменника самая распространенная неисправность, которую можно предотвратить или выявить заранее если вовремя проводить сервисные работы.

Специалисты компании «ЧИЛЛЕР-СЕРВИС» выполняют комплексную диагностику и замену теплообменника в чиллере с последующими пуско-наладочными работами.

Причины выхода из строя теплообменника в чиллере

Наиболее распространенная причина выхода из строя — это «размораживание». Размораживание, в 90 %, случаев, это пренебрежение общими правилами эксплуатации оборудования. 

Эта неисправность также это может стать последствием неправильного монтажа или ремонта чиллера.

Диагностика и симптомы неисправностей теплообменника в чиллере

При появлении микро-утечки чиллер может продолжать работу еще некоторое время, а влага, которая смешивается с фреоном наносит непоправимый вред компрессору. На продолжительность работы агрегата с влагой в первичном контуре влияет тип компрессора, температура кипения и марка хладагента. Специалисты рекомендуют проводить плановую диагностику чиллера не реже одного раза в год.

Перечень симптомов утечки в теплообменнике:

  • Снижение производительности
  • Перегрев компрессора
  • Низкое давление хладагента на жидкостной линии
  • Положительное показание индикатора наличие влаги в контуре (смотровое окно)
  • Запах гари в контуре фреона

Утечка в теплообменнике чиллера и затопление компрессора водой

Полное затопление холодильного компрессора происходит только после остановки агрегата через некоторое время. Это может произойти если после обнаружении вовремя не принять меры по его «спасению».

Например, остановить чиллер, слить воду и незамедлительно приступить к удалению влаги из системы. Продувка сухим азотом в сочетании с промывочной жидкостью самый популярный и проверенный метод для осушки компрессора и контура.

В большинстве случаев компрессор подлежит замене, исключением являются полугерметичные компрессоры у которых статор находится в отдельной камере. Для полугерметичных винтовых и поршневых компрессоров достаточно провести процедуры по удалению влаги и замене масла.

Перечень и последовательность работ при замене теплообменника 

Работы по замене теплообменника в чиллере должны производить исключительно специалисты с большим опытом. Эта неисправность иногда скрывает в себе целую цепочку дефектов, которые нужно обязательно обнаружить и устранить.

Перечень работ, включая замену масла, в компрессоре

1. Сбор и утилизация остатков фреона: обычно используют специальное оборудование для сбора хладагента, с его помощью можно сконденсировать и заправить его в баллоны для дальнейшей утилизации.

2. Промывка первичного (холодильного) контура: промывку холодильного контура производят специальным насосом, а в качестве промывочной жидкости используют фреон марки (R141b).

3. Замена масла в холодильном компрессоре: тип и количество масла должны точно соответствовать всем требованиям производителя компрессора.

4. Замена теплообменника: необходимо датчики, грелку и теплоизоляцию восстановить в прежнее рабочее состояние.

5. Замена картриджа фильтра осушителя: по возможности взамен обычного фильтра необходимо установить разборный со сменными картриджами для удаления остатков влаги и кислот. Так же следует установить шаровые запорные вентили для удобного обслуживания системы. На сервисный фланец фильтра обязательно установить клапан Шредера.

6. Вакуумирование

7. Опрессовка и осушка азотом

8. Вакуумирование

9. Заправка фреоном

10. Пуско-наладочные работы. Для полного восстановления после такого ремонта может потребоваться дополнительная замена картриджа фильтра осушителя.

Стоимость замены теплообменника в чиллере

Стоимость работ по замене теплообменника определяется индивидуально и только по результатам диагностики. Подать заявку на диагностику можно по телефону компании или через форму обратной связи.

Если в наличии уже имеется АКТ диагностики, можете отправить его на нашу электронную почту. Мы оперативно ответим на ваш запрос и обязательно предложим свой вариант коммерческого предложения.

У нас работают одни из лучших специалистов в сфере обслуживания холодильных систем и любая неисправность будет устранена в кратчайшие сроки.

Источник: https://remont-chillera.ru/uslugi/zamena-teploobmennika/

Теплообменник или как понять, что антифриз попал в масло!

Теплообменник — это техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Скажем сразу откровенно слабое место всех современных двигателей!

Перемешивание моторной смазки с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя, только ремонтировать. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается на новых и подержанных автомобилях. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, хозяин авто должен четко представлять порядок своих действий, когда обнаружено масло в антифризе.

Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.

Крайне важно следить за уровнями и состоянием технических жидкостей, масла и антифриза

Существует несколько причин, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:

  1. В автомобилях с современными и сложными двигателями присутствует элемент охлаждения моторной смазки – масляный радиатор или по другому ТЕПЛООБМЕННИК. В нем и случается перемешивание антифриза с маслом в результате пробоя прокладок.
  2. Прокладка между головкой и блоком цилиндров – слабое место любого мотора. Когда в ней возникает мельчайшая трещина, жидкость с более высоким давлением проникает в «чужую» систему. Как правило, масло поступает в антифриз, потому что масляный насос «давит» сильнее, нежели помпа. Хотя случается и взаимное проникновение.
  3. Трещины в металле самой ГБЦ.

Как определить попадание смазки в антифриз:

  • из-за ухудшения охлаждающих свойств антифриза двигатель начинает сильнее греться, чаще срабатывает электрический вентилятор;
  • уровень масла постепенно снижается, а тосола – повышается (заметить довольно сложно);
  • крыльчатка помпы взбивает масляно-водяную смесь, превращая ее в густую белую эмульсию, засоряющую фильтр, отчего падает давление моторной смазки;
  • снаружи на блоке либо корпусе теплообменника видны потеки, берущие начало возле прокладки (появляются не всегда);
  • масло в расширительном бачкеменяет цвет и консистенцию охлаждающей жидкости.

Как правило, беда не приходит одна. Тосол, попавший в поддон картера, может создать серьезные проблемы: в лучшем случае эмульсия засорит смазывающие каналы и фильтр. При худшем раскладе коленчатый вал провернет вкладыши (подшипники скольжения) в результате масляного голодания. Дорогостоящий ремонт обеспечен.

Признак поломки хорошо заметен – из выхлопной трубы валит белый дым в большом количестве, а мощность мотора резко падает.

Когда подобная проблема возникает на машине, оборудованной теплообменником – охладителем моторной смазки, возникают затруднения с самостоятельной диагностикой неисправности. Если внешние признаки в виде потеков отсутствуют, то после выявления эмульсии в расширительном бачке срочно обращайтесь в наш автотехцентр, мы проведем замену прокладок теплообменника и промоем масляную и охлаждающую системы.

На автомобилях марок GM теплообменник расположен за коллектором, и постоянно подвержен сильному нагреву, из-за этого прокладки дубеют и начинается течь масла!

Все  современные моторы теплонагруженные,  рабочая температура моторов достигает  103-105С, а у некоторых моторов еще выше.  Детонация ДВС, высохшие пластиковые трубки,  дубовые резиновые прокладки и преждевременное окисление масла являются платой за экологичность.

Время необходимое для данного вида ремонта 2- 3 часа

Источник: https://mirgm.ru/teploobmennik-ili-kak-ponyat-chto-anti.html

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь.

В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения.

В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением.

Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками.

Добавим, что в ряде случаев  водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Причиной утечек ОЖ может оказаться естественный износ элементов, механические повреждения, ошибки при сборке во время проведения ремонтных работ в подкапотном пространстве, грубые нарушения правил эксплуатации автомобиля, которые привели к поломкам или разгерметизации системы охлаждения.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью.

Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив.

Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует  поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

  • Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.

  • Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения.  Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда.

Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно.

Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения.

Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно  использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью.

Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

  • Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто.  Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ.  Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
  • Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
  • Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу.

Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства.

Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии.

  Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их.

Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Также отметим, что поиск малозаметных протечек, например, незначительную течь антифриза из-под впускного коллектора, можно облегчить путем использования антифризов, в составе которых находятся специальные флуоресцентные красители. Добавим, что указанные красители имеются в продаже отдельно, так что их можно добавлять в бачок с уже имеющимся антифризом.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Источник: http://KrutiMotor.ru/techet-antifriz-kak-ustranit-prichinu/

Как проверить теплообменник камаз

В процессе работы двигателя внутреннего сгорания выделяется большое количество тепла, часть которого отводится штатной системой охлаждения. Некоторые детали, работающие в напряженном температурном режиме (коленвал, шатуны, пальцы и др.), охлаждаются маслом системы смазки двигателя, которое тоже должно отдать полученное тепло окружающему воздуху. Для этих целей предназначен жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ) КамАЗ.

Устройство и принцип работы

При работе автомобильного двигателя вместе с деталями нагревается и масло. Чем мощнее двигатель, тем больше образуется тепла и тем выше поднимается температура масла. При достижении предельных значений этого параметра теряются свойства смазочной жидкости, что приводит к выходу из строя элементов и всего мотора. Для отвода избыточного тепла от масла в системе смазки применяются теплообменники.

На грузовых автомобилях КамАЗ устанавливаются кожухотрубные (трубчатые) ЖМТ. Они состоят из литого алюминиевого корпуса и сердцевины. Последняя представляет собой пучок тонкостенных трубок, в большинстве случаев медных, развальцованных во фланцах, одновременно являющимися торцевыми крышками масляной полости. Для увеличения площади теплопередачи внешняя сторона трубок имеет оребрение, выполненное в виде пластин.

Внутри трубок циркулирует антифриз системы охлаждения. Масло подается через фланцы в корпус теплообменника. Благодаря установленным перегородкам оно 4 раза пересекает трубный пучок, что намного повышает эффективность охлаждения среды. В связи с тем, что температура масла не может быть ниже температуры жидкости системы охлаждения, это снижает термонапряжение смазываемых деталей.

Теплообменник устанавливается на корпус блока фильтров. В нем размещен термоклапан (термостат) подключения теплообменника. При температуре +93°С и ниже, основной поток масла проходит мимо ЖМТ. Повышение параметра выше +95°С приводит к перемещению поршня термоклапана.

Поток рабочей жидкости системы смазки направляется в теплообменник. При температуре +115°С наступает перегрев масла, о чем сигнализирует красный индикатор, расположенный на приборном щитке водителя.

После этого машина должна быть остановлена и приняты меры по приведению значений параметра в норму.

Как снять и разобрать

Для проведения планового технического обслуживания или устранения дефекта ЖМТ необходимо демонтировать. Снять теплообменник на КамАЗе своими руками трудно, но возможно. Для этого необходимо демонтировать узлы, мешающие свободному доступу к устройству. Затем отсоединяются водяные патрубки и только после этого масляные. Все отверстия на двигателе закрывают чистой ветошью, чтобы в полости не попала грязь.

Разборка теплообменника предполагает демонтаж сердцевины для последующей чистки или устранения возникших дефектов. После демонтажа обязательно снимите, а если не получится, соскоблите с фланцев старые паронитовые прокладки. Необходимо помнить, что в трубках может остаться тосол, а в корпусе остатки масла. Снятый теплообменник осматривается на предмет наличия трещин, загрязненности поверхности охлаждения.

В связи с тем, что корпус ЖМТ выполнен из алюминия, применять при демонтаже молоток не рекомендуется.

Ремонт

Основными неисправностями теплообменника являются потеря герметичности трубного пучка и снижение мощности устройства из-за заиливания проточной части одной или обеих полостей. При таких поломках работоспособность устройства восстанавливается путем чистки, сварки или глушением трубок. Однако порой возникают дефекты, когда их устранение нецелесообразно. В такой ситуации проводят агрегатную замену ЖМТ.

В большинстве случаев течь в трубной системе происходит в районе крепления теплообменных трубок к торцевым фланцам. Признаками течи является появление масляной суспензии в системе охлаждения двигателя. Места выявленных дефектов запаиваются. Если же свищ появился в самой трубке, то ее глушат. Допускается вывод из действия не более 10% охлаждающих элементов. После устранения неисправности теплообменник опрессовывают, проверяя тем самым качество выполненных работ.

Источник: https://mastershuma.ru/kak-proverit-teploobmennik-kamaz/

Какие признаки и последствия загрязнения газовых колонок

Газовая колонка долго будет беспроблемно функционировать, если вовремя выполнять профилактические работы. Наиболее необходимы они теплообменнику (радиатору) колонки, которому требуется регулярная тщательная очистка. Такая профилактика крайне обязательна, когда в поведении устройства обнаружатся заметные отклонения от нормы.

Профилактическое обслуживание более профессионально выполнит, конечно, аттестованный специалист, но, располагая подробной методичкой, сделать это будет под силу даже первокласснику. Ниже будет рассказано, как почистить теплообменник газовой колонки самому.

Причины загрязнения газовых колонок

Характерной особенностью водонагревателей является их запитка от трех систем – водопроводной, газовой и сети электроснабжения. И если с электрической системой проблем обычно не бывает, то о других так сказать нельзя.

В воде, которая приходит, как правило, из центрального водопровода, растворены в приличном количестве всякие соли, содержащие, в частности, кальций и магний. Когда температура воды переходит через отметку 65°С, эти элементы начинают выпадать в осадок и образуют отложения, называемые накипью.

Для уменьшения последствий такого явления нужно постараться не пользоваться чересчур горячей водой. Для душа и ванны вполне хватит 40°С, для мытья посуды, да еще с каким-нибудь патентованным средством, достаточно и 45°С.

В процессе нагрева воды наружная поверхность теплообменника, обдуваемая потоком разогретого газовой горелкой воздуха, смешанного с копотью от сгоревшего газа, обрастает сажей и нагаром. Их образование обусловлено:

  • недостаточным притоком воздуха;
  • избыточным пламенем горелки;
  • плохой вытяжкой отработанных газов;
  • примесями в составе газа;
  • стеканием грязного конденсата из дымохода.

Признаки и последствия загрязнения

При первых же подозрениях на чрезмерное засорение теплоносителя накипью или копотью нужно принимать адекватные меры, среди которых наиболее важна чистка теплообменника газовой колонки от накипи. Но как узнать, когда это необходимо делать?

Признаки загрязнения теплообменника

Серьёзное засорение радиатора может сопровождаться следующими признаками:

  1. после запуска колонки горелка слишком быстро снова отключается;
  2. из-под защитного кожуха начала сыпаться сажа;
  3. плохо нагревается вода;
  4. слабый напор горячей воды;
  5. слишком часто срабатывает тепловая защита.

Перечисленные факторы лишь косвенно сигнализируют о появлении отложений в теплообменнике, поэтому, прежде, чем приступать к его очистке, рекомендуется убедиться в исправности других узлов.

Так, причиной плохого напора воды может быть поломка крана на трубе около входа в колонку, плохо нагреваться вода может из-за низкого давления газа, а быстрое отключение горелки бывает при неправильном функционировании газового клапана или блока управления колонкой. Чтобы убедиться в исправности названных узлов, нужно либо воспользоваться заводской инструкцией по проверке работоспособности составных частей аппарата, либо найти нужную информацию в Интернете, либо вызвать специалиста сервис-центра.

Наружное загрязнение радиатора диагностируется проще – достаточно открыть его защитный кожух. Теплообменник классифицируется, как загрязненный, если он на треть и более покрыт черным веществом.

Настоятельно рекомендуется не доводить теплообменник до появления перечисленных признаков, а выполнять осмотр в плановом порядке, с регулярностью не реже, чем раз в год.

Последствия загрязнения теплообменника

Чрезмерная загрязненность неизбежно приводит к следующим последствиям:

  • перегреву элементов теплообменника, грозящему их повреждением;
  • неэффективному использованию электроэнергии;
  • снижению производительности по горячей воде;
  • засорению запорных и регулирующих воду узлов аппарата;
  • появлению сажи и запаха гари в комнатах дома.

Большое количество отложений может, рано или поздно, привести к поломке устройства. Она может быть как не существенной, так и довольно серьёзной. Возможны даже такие, которые выведут из строя весь агрегат. Наличие систем защиты не гарантирует на сто процентов безопасность эксплуатации газовой колонки, а газ – это вещь опасная.

Наружная очистка теплообменника

Для более качественной очистки радиатора от загрязнений нужно снять его с колонки.

Важно! Перед началом работ по очистке требуется в обязательном порядке перекрыть вентили подачи газа и воды.

Последовательность действий следующая:

  1. закрыть подачу газа и воды;
  2. снять защитный кожух;
  3. открыть самый ближний к колонке кран горячей воды;
  4. подставить под входное отверстие радиатора емкость для слива воды;
  5. открутить от теплообменника подающий патрубок и слить воду;
  6. открутить накидные гайки радиатора и снять его.

Возможно, придется дополнительно разбирать другие детали и элементы колонки, не дающие возможность снять теплообменник. Их количество и назначение зависят от конструкции агрегата. Необходимо аккуратно и последовательно их отсоединять, запоминая все свои действия.

Снятый теплообменник положить в емкость и обработать пластины радиатора жидкостью для удаления нагара или другим эффективным моющим средством.

Очистку проводить щеткой и поролоновой губкой. После этого промыть сильной струей воды. Лучше всего, конечно, обработать радиатор минимойкой высокого давления, если она есть, или можно на время ее где-то достать. Такая мойка способна очень быстро и качественно разрушить слой нагара.

Промывка теплообменника от накипи

Здесь будут даны несколько советов о том, как почистить теплообменник газовой колонки от накипи самостоятельно.

Вам будет интересно >>  Как устранить поломки в системе отопления

Сначала следует подготовить раствор для промывки. Самые простые рецепты:

  • использовать магазинный очиститель от накипи;
  • растворить лимонную кислоту в воде в пропорции 200 г на 1 литр;
  • растворить 9 % уксус в воде в соотношении 1:5.

А вообще, вариантов, чем еще можно промыть теплообменник газовой колонки, в Интернете опубликовано немало.

Из лейки или через воронку тонкой струйкой влить в радиатор приготовленный раствор. Лить медленно, чтобы не вызвать химическую реакцию, когда антинакипин может вытолкнуться обратно. Жидкость в теплообменнике должна оставаться не менее двух часов. Для растворов лимонной или уксусной кислоты – не менее 4 часов.

Завершить процесс промывкой проточной водой. Для увеличения эффекта очистки, при промывке радиатора, можно осторожно постукивать резиновым молотком (киянкой). Продолжать промывать нужно до тех пор, пока из теплообменника не пойдет чистая вода без посторонних включений.

В качестве реагента можно также использовать имеющуюся в продаже жидкость для промывки теплообменников газовых котлов, которая вполне доступна по цене.

Важно! В Интернете можно найти рекомендации по использованию для очистки соляной кислоты. Это ошибка, использовать ее нельзя! Она вызовет химическую реакцию, которая приведет к окислению металла пластин радиатора, и, как следствие, к появлению протечек.

Наиболее качественную очистку радиаторов в любых водонагревательных приборах обеспечивает специальное оборудование для промывки теплообменников газовых котлов, называемое бустером, которое применяется в специализированных сервис-центрах. Это устройство обеспечивает автономную циркуляцию промывочной жидкости через радиатор.

Принцип работы прост: бустер создает давление и заставляет реагент циркулировать в одном направлении. Через некоторое время аппарат автоматически переключается на рециркуляцию в обратном направлении. Такой способ позволяет максимально очистить внутренние полости радиатора от накипи. Покупать такой аппарат, конечно, нецелесообразно (он очень дорого стоит), но можно сделать самому. В Интернете есть описания.

При установке теплообменника на свое место выполнять все операции по сборке в порядке, обратном разборке.

В заключение

Чистка и промывка теплообменника не представляет большой сложности, главное – правильно разобрать агрегат и не забыть, как его собрать. На нашем сайте есть много рекомендаций, как очистить радиатор, не снимая его с колонки.

Ими можно воспользоваться только тогда, когда загрязнение не достигло критической отметки, и очистка проводится в плановом порядке по установленному графику, но не реже раза в год.

Источник: https://GazBlog.ru/kotly/chistka-teploobmennika-gazovoj-kolonki-ot-nakipi

Как найти утечку в системе отопления и устранить проблему своими руками

Аварийные ситуации в коммуникациях частного дома случаются не редко. Даже самое качественное оборудование и новые трубы выходят из строя под действием различных факторов. Утечка в системе отопления — явление неприятное, но решаемое, главное вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.

Причины утечки

Важно не только обнаружить протечку теплоносителя в системе отопления, но и понять по каким причинам она возникла. Ситуации, по которым монометр на котле может показывать низкое давление следующие:

  • нарушение герметичности соединений в результате коррозии труб, износа прокладок или ослабления резьбовых соединений;
  • термическое расширение и сужение фитингов. Когда теплоноситель достигает определенной температуры, металлические части расширяются, но стоит воде остыть, как металл фитингов сужается и начинает пропускать жидкость;
  • смена теплоносителя в трубах. Если сначала использовалась вода, а потом решили влить в систему антифриз, уплотнители могут расшириться, затем подсохнуть;
  • избыточное давление в системе отопления из-за слишком маленького расширительного бака. Это может привести к трещинам в трубах.

Кроме этого утечка возникает в результате неправильного монтажа или эксплуатации. Особенно это касается металлопластиковых магистралей, которые чувствительней к любым нарушениям технологии монтажа.

Какие участки и элементы могут протекать

Наиболее распространена утечка в металлических трубах. Элементы, которые могут подвергаться разрушению следующие:

  • места соединений труб, переходников и швов;
  • цельная труба;
  • радиатор;
  • под контргайкой;
  • в контуре теплого пола;
  • место между секциями батарей.

Утечка в системе отопления часто бывает в радиаторах

Чаще всего нарушению целостности подвержены дешевые полимерные трубы. Они ломаются, текут, вздуваются. Также подвержены утечкам металлопластиковые трубы, если они были неправильно подобранны. Есть специальные изделия для системы отопления. Если же в нее устанавливаются трубы для холодной воды, то под действием высоких температур они деформируются и прорываются.

Какие срочные меры предпринимаются, если возникла утечка

Появление протечки в системе отопления требует незамедлительной реакции. Первые меры зависят от характера неполадки и места, в котором она произошла.

Утечку в частном доме можно устранить своими силами, а вот в квартире следует быть осторожным, чтобы не затопить нижеживущих соседей. Еще один нюанс в том, что во время ремонта придется перекрывать весь стояк, а это значит, что все квартиры, которые он соединяет, будут без тепла.

Небольшую утечку можно попытаться устранить самостоятельно с помощью подручных средств. Если проблема серьезная, то перекрывают  доступ теплоносителя и вызывают специалистов.

Разбрызгиваемая во все стороны горячая вода может нанести травму, поэтому до перекрытия подачи воды необходимо набросить на трубу или радиатор плотное одеяло. Вентили для перекрытия горячей воды могут находиться непосредственно в квартире, но чаще всего они расположены в подвальном помещении подъезда. Придется спуститься туда, найти нужный кран и перекрыть его.

Диагностика утечки

Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется.

Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь. Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали.

Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.

Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.

Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:

  • влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций;
  • тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет;
  • акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.

Утечку в системе отопления можно найти при помощи тепловизора

Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы.

Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее. Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом.

Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.

В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.

Материалы для устранения протечек

Подбор материалов для ремонта поврежденного участка выполняется в зависимости от места утечки и температуры теплоносителя. Все средства должны выдерживать как физические, так и температурные нагрузки. Для ремонта используют следующие материалы:

  • резиновый эластичный бинт — применяют для герметизации изогнутых участков или мест расположения фитингов. Бинт сам по себе не способен выдержать большое давление воды в трубах, поэтому после его накручивания необходимо сверху накрутить армирование или затянуть хомут;
  • ремонтная лента — подходит для заклеивания труб, выдерживает давление до 35 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 градусов. Срок службы материала составляет 50 лет;
  • хомуты — представляют собой металлические, которые скобы выдерживают давление до 70 атмосфер и температуру более 100 градусов. Хомуты рассчитаны на стандартный диаметр труб, используются только на прямых участках трубопровода;
  • двухкомпонентные составы — эпоксидная смола или холодная сварка. Хорошо устраняют течи на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами (тканью, бинтом и т. д.);
  • светоотверждаемый пластик — комплект, который входят жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа. Под ее излучением материал полимеризуется и отвердевает. Работает в температурном диапазоне -40 – +150 градусов.

Все эти материалы подходят для капитального ремонта разгерметизации. Если ничего подходящего под рукой нет, то в качестве временных приспособлений подойдут деревянные чопики, цементная обмазка, различные клеевые материалы.

Способы устранения течи

Когда место течи обнаружено и в наличии есть необходимые инструменты для ее устранения, самое время устранить утечку воды в системе отопления.

Когда течет труба

Протечка в трубе чаще всего появляется из-за некачественных сварных швов. Решают проблему резиновая прокладка и хомут. Трубу хорошо зачищают от краски, на пробоину наносят герметик, сверху накладывают прокладку и хомут. Болты затягивают как можно сильнее, чтобы предотвратить образование протечки в будущем.

На искривленном участке трубы утечка устраняется эпоксидной смолой или ремонтной лентой. Наносится смола только на сухую поверхность, поэтому придется сливать воду и системы. Если нет желания освобождать батареи от теплоносителя лучше выбрать ленту.

  1. Перед поклейкой трубу в месте протекания и вокруг него примерно 8 см хорошо зачищают и обезжиривают.
  2. Ленту замачивают водой на 20 секунд.
  3. Дыру в трубе обматывают акриловой прокладкой из ремкомплеката.
  4. Ленту наматывают по диагонали, начиная от края прокладки, образовывая витки вплоть до середины дыры.
  5. В момент намотки ленту хорошо прижимают к поверхности около 7 минут.
  6. Когда материал станет липнуть к перчаткам, его оставляют до полного высыхания.

Утечку в трубе отопления помогут решить резиновая прокладка и хомут

Время полного застывания зависит от температуры трубы. При 20 градусах это примерно полчаса.

Когда протек радиатор

Дать утечку может стык между секциями батареи или радиаторная пластина. В таком случае понадобится холодная сварка. Перекрывают подачу воды, поврежденное место сначала зачищают, обезжиривают и только потом наносят герметик на дыру и область в 3-5 см вокруг нее. Сварка застывает быстро. После ее полного высыхания включают отопление.

Течь между секциями устраняется сложнее. Для этого радиатор демонтируют, а ниппельное соединение плотно затягивают, прилагая к этому максимальное усилие. По окончании работ батарею монтируют на место и подают воду в систему.

Когда течет под контргайкой

Перед началом работ воду необходимо перекрыть и слить ее из системы. Гайку отвинчивают, герметизируют тканью или специальным составом и затягивают заново. Все уплотнительные материалы наматываются по часовой стрелке. По окончанию работы открывают стояк и проверяют герметичность соединений. Если течь не устранилась, повторяют обмотку резьбы.

Источник: https://pechiexpert.ru/utechka-v-sisteme-otopleniya-01/

Статьи

Котел в системе отопления без преувеличения называют главным элементом. Что делать, если сердце котельной «бьётся» с перебоями или того хуже, заглохло, узнаем сегодня.

Почему ломается котел

Котел не работает по самым разным причинам. Это могут быть проблемы с платой, питанием или подачей. Также следует обратить внимание на исполнительные механизмы и систему контроля. 

Прежде чем разбираться в технических нюансах, внимательно прочитайте инструкцию, особенно, если ваш котёл новый. Как правило, недавно купленные или сезонные модели, которыми пользуются на даче, нуждаются в донастройке.

Протерм и другие газовые котлы часто перестают работать просто потому, что в системе нет давления. В этом случае модуль нужно подпитать. 1,2 бара достаточно.

в тему 

Как запустить котел при низком давлении

Неисправность определится быстрее, если вы осмотрите свой котёл. По статистике, больше всего поломок выявляется именно при визуальной проверке. Очистку, смазку, манипуляции с контактами делают только в девяти процентах случаях. И только очень серьёзные проблемы потребуют детальной диагностики.

Вскрывать котел можно только, когда вы знаете точно, что нужно исправить. Если нет, зовите мастера

Классификация поломок

Специалисты делят поломки по продолжительности. Перемежающийся отказ происходит, когда один из параметров выходит из допустимых пределов. Питание в сети падает ниже 160 вольт, ждите отключений. Газовый котёл возобновит работу после восстановления необходимого уровня напряжения.

Перебои с электричеством не повлияют на работу котла, если у вас установлен стабилизатор напряжения 

Также ошибки бывают первичными и вторичными, внезапными или постепенными. Последние обычно связаны с износом комплектующих. Допустим, в котле что-то щёлкает. Сначала было всё хорошо, но через месяц вы заметили, что уменьшился напор или отопление есть, а горячей воды нет. 

Виной всему может быть привод или трёхходовой клапан, именно он и барахлит, чаще справа

Такого рода форс-мажоры опасны непредсказуемостью. Действительно двухконтурные газовые котлы могут странно шуметь из-за клапана. В этом вся «прелесть» нарастающих неисправностей. Они появились, развиваются, а почему, не понятно. Конечно, можно понаблюдать за поведением устройства. Но вы потеряете время, и восстановить котёл будет невозможно. 

Также в список возбудителей неприятностей включают теплообменник, фильтр воды

Скрытые дефекты тоже очень опасны. Гораздо легче обнаружить протечку теплообменника, чем разобраться с конденсатором. Очевидные неисправности наоборот, видны и понятны. Лужи под расширительным бачком обычно говорят о механических повреждениях. Насколько они опасны, а главное можно ли их быстро и дёшево устранить, расскажет мастер. 

Ремонт котла своими руками

Своими руками котёл отремонтировать можно, следуя простому правилу.

Изучай, планируй, делай

Начинайте с теории, то есть с инструкции

Без знаний о внутренностях котла даже не думайте браться за отвёртку

Котел состоит из множества деталей, без знания устройства которых, делать ремонт самостоятельно просто опасно. 

Датчик тяги связан с дымоходом и отслеживает вывод продуктов горения. Встроенная пластина рассчитана на 75 градусов. При нарушении передачи он может нагреться. Поэтому в пару к нему берут специальный сигнализатор. 

Следующий элемент, моностат защищает котлы от задымления. Термостат регулирует температуру воды. При закипании, котёл выключается. Ионизирующий электрод следит за тем, чтобы горелка постоянно поддерживала пламя. 

Устранение некоторых неисправностей невозможно без вмешательства профи. Кроме того, ремонт котлов разных марок отличается. Это касается прежде всего автоматики. 

Эксперты советуют не нагружать плату, подавать напряжение в корректных дозах

Датчики, приводы следует настраивать согласно характеристикам котла и обязательно поставить стабилизатор напряжения. Где монтировать и как его настроить подробно прописывается в инструкции. 

С помощью проверки платы можно оценить возможности системы и определить, какие устройства тормозят её работу. К примеру, нам надо проверить подачу напряжения к клапану.

В описании к видео, автор уточняет, что была неисправна плата управления. Ремонтировали долго и справились. Однако через несколько месяцев проблема повторилась

Сначала плату следует потестить с включенными контроллерами. Затем посмотреть, нет ли обрыва контакта, и дать сигнал на розжиг. В это время включается насос и начинает циркулировать теплоноситель. Если всё работает ровно, без скачков давления и ложного пламени, то плата в норме. 

В заключении предлагаем вам небольшую подборку видео по ремонту котлов 

Ошибки в работе котла Baxi

Диагностика котлов Beretta

Что делать, пока к вам едет сервисная служба

Тема ремонта давно поссорила народных умельцев и осведомлённых профессионалов. Первые ругают последних за огромные прибыли, а они в свою очередь настоятельно рекомендуют не слушать советов из серии всё своими руками.

Правы обе стороны, но не во всём. Как бы не осуждали самоучек, они с удовольствием делятся своими знаниями на тематических форумах, в блогах и видео. Виртуальная очередь к толковым мастерам будь здоров! А опытные монтажники, если они и вправду знают своё дело, помогают быстрее и лучше самых подробных инструкций.  

Источник: https://pls99.ru/stati/30213-opredelenie-nepoladok-i-remont-kotla-svoimi-rukami

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно перевозить холодильник
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом холодильников