Как проверить датчик оттайки

Как проверить термопредохранитель холодильника самсунг

как проверить датчик оттайки

g84jsm9tB4S

Корейские холодильники Самсунг характеризуются высоким качеством комплектующих, использованием новых технологий. Электронный блок с кнопочным и сенсорным управлением отзывчив на команды. Энергоэффективны и надежны компрессоры. Неисправности в холодильнике Самсунг, возможны, но причиной является грубое нарушение условий эксплуатации.

Неисправности холодильника Самсунг и их устранения

Холодильники Самсунг привлекают покупателей дизайном и надежностью. При отсутствии профилактического обслуживания после 6-7 лет непрерывной работы приходят в негодность отдельные узлы. Наиболее уязвима система охлаждения Ноу Фрост и электроника.

Заметили ледяную корочку в двухкамерном рефрижераторе с Ноу Фрост? Возможно, температура выставлена неправильно. В камере может скапливаться лед, если забито дренажное отверстие или образовалась пробка в конденсатной трубке. Эти причины явные, неисправности холодильника Самсунг можно устранить самостоятельно. Насторожить должно сильное обмерзание и повышенная температура в камере, возникшая внезапно.

Универсальные датчики контролируют температуру в испарителе, в помещении и в камерах, информацию выводят на дисплей. Изменять режим можно вращающейся ручкой или клавишами Cooling Power, Fridge. Перечень основных неисправностей холодильника Самсунг выведен на дисплей в виде кода ошибок. Расшифровка проблем в инструкции по эксплуатации.

Особенностью холодильников Самсунг специалисты считают их терпимость. Длительное время будет поступать извещение о неисправности, но холодильник будет работать без их устранения. Среди таких причин поломок:

  • постоянно нарастающий иней на испарителе – неисправен датчик температуры или таймер оттаивания в системе Ноу Фрост;
  • некорректный температурный режим в камерах, нет реагирования на новое задание;
  • безостановочная или очень короткая работа компрессора;
  • посторонний шум, стук в моторе.

В холодильнике Самсунг на электронном управлении найти неисправности и способы их устранения должен мастер. В задачу клиента входит отключить аппарат от сети, убрать продукты и разморозить его. Каждая серия аппаратов имеет особенности, известные сервисной службе.

Холодильник Самсунг RL33EAMS – неисправности

Аппарат с нижним морозильником и одним компрессором. Класс энергоэффективности А, управление электронное, Ноу Фрост в двух камерах. В морозильном отсеке происходит охлаждение воздуха, затем он через заслонку поступает в плюсовое отделение.

Характерные неисправности холодильника Самсунг модель RL33EAMS чаще относят к системе электронного регулирования. Система самодиагностики фиксирует следующие неисправности, выведенные на дисплей:

  • r5 (.0) – неисправен, обрыв или замыкание датчика холодильной камеры;
  • d5 (.0) – в цепи датчика температуры в испарительной камере обнаружен обрыв или короткое замыкание;
  • F5 (..0..) – поломка , обрыв линии, замыкание температурного датчика морозильной камеры;
  • Е5 (0.) – неисправность датчика температуры в комнате;
  • rd – не работает или неправильно работает воздушная заслонка;
  • dd – проблемы привода и питания.

Самой сложной неисправностью специалисты считают неправильную работу воздушной заслонки. До 80 % отказов происходит по этой причине.

Особенностью холодильника Samsung RL33EAMS1/BWT, является неисправность оттайки испарителя. Если процесс продолжается долго, по причине выхода из строя датчика, на дисплее будут отражены показания в момент, когда дана команда на включение ТЭНа. То есть, в камерах уже портятся продукты, а на дисплее будет +5 и -18 градусов. В таком случае, если ТЭН рабочий, нужно менять температурный датчик испарителя.

Холодильник Самсунг этой же серии, но на электромеханическом управлении RL33SBSW часто выдает ошибку rd при диагностике. Неисправности, связанны с неправильной работой воздушной заслонки. Через нее поступает холодный воздух их морозильного отделения в плюсовую камеру. Чтобы устранить проблему, нужно отрегулировать узел, чтобы пластинка крутилась свободно.

Холодильник Самсунг RL33EA нагреватель, неисправности, видео

В связи с некоторыми особенностями работы нагревателя в системе Ноу Фрост и цикличностью оттайки, подробно изложим, почему необходимо контролировать этот режим. Как запрограммировано, при наросте на радиаторе определенного слоя инея, датчик, закрепленный на трубе, передает показание в мозг. Следует команда на включение ТЭНа. Теперь, пока не поступит от датчика новый сигнал, компрессор не включится.

Источник: https://pechi-sibiri.ru/kak-proverit-termopredohranitel-holodilnika/

Диагностируем неисправности в холодильниках No Frost

как проверить датчик оттайки

Большинство неисправностей в современных холодильниках достаточно легко диагностируются (при условии, что вы обладаете необходимым оборудованием и опытом) и устраняются заменой сломанной запчасти (например, лампы освещения или резинового уплотнителя на дверцах).

Работа с моделями No Frost более сложна.

No frost переводится как «без льда». На самом деле такие холодильники тоже производят лед, но его не видно, так как он находится за крышкой задней стенки.

Как работает система No Frost, и что в ней может сломаться

Для того чтобы наглядно представлять, как работает No Frost придется снять полки из морозилки и крышку задней стенки.

Вы можете увидеть испаритель.

По сути, это радиатор. Он охлаждается сжиженным газом, который прокачивает через него мотор-компрессор.

Вентилятор в верхней части затягивает воздух из камеры и прогоняет его через испаритель, далее он распределяет его по всей камере и охлаждает все, что находится в ней. В некоторых «ноу-фростах» поток воздуха может направляться из морозильной в холодильную камеру. Процесс в таком случае управляется автоматической заслонкой. Поток проходит через канал вверху.

Затем воздух проходит по холодильной камере и возвращается в морозильный отсек через нижний канал.

При каждом открытии дверцы морозилки происходит обмен воздушных масс — из морозильного отсека выходит холодный воздух, замещаясь теплым и влажным воздухом из комнаты.

Влага из воздуха оседает на холодном испарителе, где она охлаждается настолько, что превращается в лед. Избыточное образование льда мешает нормальной циркуляции воздушного потока и работе холодильника. Чтобы этого избежать, под испарителем устанавливают нагревательный элемент.

Нагревательный элемент включается примерно каждые 16 часов работы компрессора. ТЭН топит лед, и влага сливается через дренажное отверстие.

Неисправности холодильников No Frost

Самая частая неполадка холодильников с автоматической оттайкой — обмерзание испарителя. Как мы говорили, лед мешает нормальной циркуляции воздуха, что приводит к повышению температуры в морозильной камере. Возможные причины:

  • дефект датчика оттайки,
  • сломан предохранитель,
  • неисправен таймер,
  • сбой в работе управляющей платы.

Для диагностики системы нужно проверить все соединения до разъема у вентилятора. Как правило, провод идет от нагревателя по боковой стороне испарителя до вентилятора в верхней части морозильника.

Диагностика поломок системы No Frost

Отключите нагреватель испарителя от разъема и проверьте его сопротивление с помощью мультиметра. Сопротивление должно быть примерно 200 – 300 Ом. Значительные отклонения от этого показателя свидетельствуют о неисправности, устранить которую можно заменой нагревательного элемента.

Также не помешает проверить исправность датчика и предохранителя, которые находятся рядом с нагревателем. В норме они покажут короткое замыкание или сопротивление не больше 2 Ом. Любые другие показания будут указывать на неисправность.

Если ваш аппарат оснащен дополнительными датчиками вокруг испарителя, проверьте и их, чтобы исключить сбой в работе платы.

Как вы видите, диагностика холодильников No Frost — непростая задача, не говоря о самом ремонте. Чтобы сэкономить время и деньги, рекомендуем обращаться за помощью к профессиональным мастерам.

Автор перевода Elremont

Ремонт холодильников / Общие вопросы

Как вызвать мастера

Для вызова мастера по ремонту бытовой техники на дом:

Источник: https://electrastar.ru/remont-holodilnikov/51-diagnostiruem-neispravnosti-v-holodilnikah-no-frost.html

3 простых способа, как проверить терморегулятор холодильника

как проверить датчик оттайки

Ваш холодильник стал хуже справляться со своими обязанностями, то есть с заморозкой продуктов и обеспечением их сохранности, а вы не знаете, что делать? Считаете, что сначала нужно попробовать разобраться с проблемой самому? Очень похвальный подход для домашнего мастера-золотые руки! Тогда держите мастер-класс от настоящих мастеров своего дела из ALM-remont.

Сегодня расскажем, что нужно сделать в первую очередь, если ваш холодильник начал морозить слишком сильно, слишком слабо, не морозить вовсе или морозить, не переставая. И даже если холодильник не желает включаться вообще, то и с этой напастью вы получаете шанс справиться самостоятельно после сегодняшнего мастер-класса. В первую очередь следует проверить терморегулятор. Для этого существуют три способа. 

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 1

Можно проверить работоспособность термостата самым простейшим способом, не вынимая его из холодильника. Нужно найти два подводящих провода, снять и замкнуть их напрямую. Расположение подводящих проводов различается для разных моделей терморегуляторов, поэтому ориентироваться на инструкцию конкретно к вашей модели.

Способ часто применяется, если холодильник не включается. Так образом из электрической цепи исключается элемент, «подозреваемый» в неисправности и, если холодильник после включения в сеть заработал, то подозрения верны. Терморегулятор нуждается в замене.

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 2

Второй способ также не предполагает демонтажа терморегулятора. Нужно найти маленькую подвижную пластинку возле штыря, на котором крепится ручка терморегулятора, и попробовать подвигать (пощелкать) пластинкой-защелкой. Если она не сдвигается или при смещении нет характерного щелчка – такой терморегулятор не может быть рабочим.

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 3

И, наконец, третий способ – проверка тестером. Это уже требует демонада терморегулятора. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и выставляем на минимум: аналоговый на «Х10», цифровой – на «200». Также можно выставить тестер в режим «прозвонить цепь». Аналоговый тестер перед использованием следует откалибровать: замкнуть щупы и боковым колесиком выставить стрелку на ноль.

Для создания условий, приближенным к условиям работы терморегулятора холодильника, снятую деталь следует опустить в стакан с холодной водой на 1-2 минуты. Затем «прозваниваем» терморегулятор. Цифра «1» на экранчике тестера наглядно свидетельствует о поломке терморегулятора. Должно быть «0». Такой терморегулятор восстановлению не подлежит и требует однозначной замены.

Уж если вам удалось самостоятельно демонтировать деталь и вы даже запомнили, в какой последовательности вы снимали провода и клеммы, то вполне сможете подключить новый терморегулятор самостоятельно. Если остановились на одном из первых двух способов проверки – лучше обратитесь к мастерам из ALM-remont. Также не откладывайте обращение, если терморегулятор оказался исправным. Значит, поломка намного серьезнее и чревата осложнениями вплоть до полной остановки и ремонта холодильника.

Источник: https://alm-remont.com/3-prostyh-sposoba-kak-proverit-termoregulyator-holodilnika

Как проверить датчик оттайки холодильника самсунг

Прежде чем приступить к ремонту этого холодильника, надо разобраться в том, что из себя представляет система Ноу Фрост, тут надо отметить, что практически все агрегаты с таким типом оттаивания, ремонтируется одинаково. В переводе с английского No Frost — означает «Без Инея», то есть как многие выражаются — сухая заморозка.

Принцип действия заключается в том, что вентилятор обдувая морозильный испаритель, делает принудительную циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере, если говорить проще, тот же принцип, что и в кондиционере. Владельцы кондиционеров, знают, что с этих бытовых приборов, постоянно капает вода, то есть с морозильного радиатора стекает конденсат, вот тут и начинаются отличия.

За определенный промежуток времени, на морозилке скапливается иней, если в кондиционере система открытая и когда он прекращает свою работу, этот иней тает за счёт внешней температуры, то в холодильнике ноу фрост, роль обогревателя играет тэн оттайки, который включается через определенно заданное время, работы двигателя.

На фото справа, вы можете увидеть обледенение морозильного испарителя, это результат неправильной работы системы оттаивания, в итоге, из за такой наледи на морозилке, холодильная камера не холодит, а если льда много, то и в морозильном отделении пропадёт мороз. Вот так потихоньку, мы подошли к теме ремонта холодильников Samsung No Frost.

Дальше мы будем рассматривать поломки и способы их устранения в холодильных установках с электронной и механической системой оттаивания. Единственное что, ко всему вышесказанному, хочу добавить следующую. В холодильниках с системой ноу фрост независимо от того Самсунг это или другой бренд, утечка фреона бывает крайне редко и без мастера, с этой проблемой не справиться, поэтому дальше мы будем рассматривать поломки связанные с электроникой и механикой

Ремонт Самсунг Ноу фрост с механическим управлением

В первую очередь хочу поговорить об обледенении на морозильном испарители. Часто бывает так, что в холодильной камере стало тепло, но в морозильном отделении, продукты заморожены так, как будто бы с холодильником ничего не произошло.

В отличие от плачущей системы, в холодильниках Ноу Фрост, стоит только 1 испаритель, а благодаря вентилятору, холодный воздух нагнетается в холодильное отделение, то есть в этих холодильных установках, все нюансы ремонта связаны только с морозилкой, именно от неё зависит температура в холодильной камере.

Я сейчас буду отвечать на часто задаваемые вопросы, моих клиентов, думаю это очень сильно разъяснит многие моменты связанные с неисправностями и поломками

У меня двухкамерный холодильник Samsung, проработал более 5 лет, без единой поломки. Последний раз размораживали 2 или 3 года назад. Буквально недавно перестала холодить верхняя камера, там где находятся основные продукты, в морозильной камере всё нормально, все продукты замерзшие, как и раньше. Нормальных мастеров в районе нет, так как живём на отшибе, 80 км от райцентра.

Мастер который обслуживает нашу деревню, сказал что произошла утечка фреона и надо везти холодильник в райцентр. Мы попытались разморозить холодильник, на сутки оставили его с открытыми дверями, но когда включили, ситуация повторилась — в холодильном отделении холода нет, а в морозилке всё нормально. Походив по просторам интернета, я выяснил, что утечка фреона на Ноу фрост, бывает очень редко и запаха никакого не слышно.

Подскажите может нам просто термостат поменять или ещё какую-нибудь деталь

Чтобы определите, произошла утечка фреона или нет в холодильнике Самсунг Ноу Фрост, надо сделать 2 простых вещи. Во-первых попробовать бока холодильника, если они горячие, то наверняка утечки нет. Во-вторых разморозить холодильник и вот тут многие делают большую ошибку и сейчас я расскажу в чём она заключается.

Размораживать подобные агрегаты, надо не 12 часов и не 24 часа, а как минимум трое суток и только тогда включать и смотреть, как будет работать холодильная установка. Если через два-три часа, холодильник не наберёт положенную температуру, то тогда можно говорить об утечке или забитой капилярке.

К слова сказать, утечка хладагента, в таких холодосах бывает крайне редко, в подавляющем большинстве случаев, проблема в неисправном датчике оттайки или часовом механизме — смотрите фото 2 и 3. Вот с этими деталями мы и будем разбираться

Как проверить таймер и датчик оттайки холодильника Самсунг с механическим управлением

Таймер можно проверить прямо на холодильнике. Для этого надо сделать, следующие действия. На этом часовом механизме есть крутушка (селектор), её можно крутить только по часовой стрелке. В первую очередь отключите холодильник от электропитания, проворачивая селектор по часовой стрелке, вы услышите щелчок, этот щелчок означает, что таймер включил режим оттайки. Поверните ещё раз, этот селектор по часовой стрелке, до момента, чуть-чуть до щелчка.

Включите холодильник, минут через 20-30 он должен отключиться, при этом вы должны услышать щелчок, который будет означать, что холодильник попал в режим оттайки. Режим оттайки длится примерно 30-40 минут, то есть через 30-40 минут холодильник должен включиться, если этого не произойдет в течении часа или 2, то таймер негодный. Тут надо заметить такую вещь, что в 90%, такая проверка не означает, что часовой механизм исправен.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сделать чиллер своими руками

Дело в том, что при испытании он может показать абсолютную работоспособность, но в работе будет глючить

Фото 2. Таймер для холодильника Самсунг

Как проверить датчик оттайки холодильника Samsung

Датчик оттайки в холодильнике ноу фрост, стоит на морозильном испарителе, для того чтобы до него добраться, надо снять переднюю панель. Ниже я снял видео, в котором подробно рассказано про ремонт холодильник Samsung ноу фрост с механической системой разморозки, но для начала давайте посмотрим, как работает датчик оттайки.

При понижении температуры в морозильной камере, контакты датчика замыкаются, после попадания таймера в режим оттайки, на нагревательный элемент, то есть тэн, через датчик подаётся напряжение. После того, как тэн нагрел испаритель, датчик оттайки размыкает свои контакты и тэн перестаёт работать, но начинает работать часовой механизм. То есть датчик оттайки своего рода переключателя тока, с тэна на таймер.

Вот тут надо разобраться, я сейчас перечислю, что будет если датчик оттайки будет неправильно работать

  • Не включится тэн оттайки, в результате на морозильном испарители останется наледь, которая впоследствии накопится до такой степени, что холодильник просто перестанет отключаться и нормально морозить
  • Не включаться холодильник, это произойдет в том случае, если при повышении температуры, то есть когда работает оттайка, датчик не переключается в другой режим

Проверить датчик оттайки на 100%, практически невозможно, точно также как и таймер, то есть его проверка, может показать, что он абсолютно рабочий, но это не гарантирует его работоспособность в процессе работы холодильника,.

Из практики могу сказать, я всегда меняю всё вместе, то есть беру датчик, беру таймер, предохранитель от перегрева и просто выкидываю, а за место всех этих деталей ставлю всё новое.

Поверьте через 5-6 лет, вся механическая часть в подобных агрегатах, просто напросто рассыпается, поэтому тут не надо ничего химичить и жадничать

Источник: https://playsguide.ru/kak-proverit-datchik-ottajki-holodilnika-samsung

Как проверить тахогенератор стиральной машины

Тахогенера́тор (от др.-греч. τάχος — «быстрый», «скорость» и лат. generator «производитель») — небольшое измерительное устройство с магнитным ротором и катушкой закреплённой на задней части вала двигателя, которое генерирует переменное напряжение различной амплитуды в зависимости от скорости вращения вала. Иными словами тахогенератор выступает в роли датчика обратной связи между двигателем и электронным блоком управления.

Благодаря такой взаимосвязи поддерживается стабильная скорость вращения двигателя при различных нагрузках. Вопрос электрического сопротивления катушки тахогенератора стиральной машины возникает часто, когда начинается проверка работоспособности двигателя. В стиральных машинах применяется синхронный тахогенератор переменного тока, то есть при увеличении скорости вращения ротора пропорционально увеличивается и амплитуда сигнала.

В рамках данной статьи не будем подробно рассматривать принцип работы таходатчика, формы сигналов и как это всё работает.

1. Признаки неисправности

Основные признаки неисправного таходатчика и возможные причины взятые из практики:

Проявление неисправности Пояснение Возможные причины
В самом начале программы, с небольшим интервалом, двигатель трижды выходит на высокие обороты Не поступает сигнал с таходатчика, поэтому трижды идёт максимальная подача напряжения на обмотку двигателя с блока управления. Далее обычно появляется ошибка о неисправности. Например: Ariston, Indesit — F02 Electrolux, AEG, Zanussi — E52 Bosch, Siemens — F21Но эти коды неисправности могут возникать ещё из-за изношенных щёток электродвигателя.
  • Обрыв обмотки катушки датчика
  • Обрыв проводки от датчика до эл. модуля
  • Открутился ротор или катушка таходатчика
В какой-то определённый момент, на любом этапе стирки двигатель трижды выходит на максимальные обороты Всё как и в случае выше. С той лишь разницей, что пропадает сигнал с тахогенератора при нагревании электродвигателя и катушки тахогенератора. После остывания, всё опять начинает работать, но до определённого момента.
  • Пропадает контакт в катушке таходатчика при нагревании
  • Отходит контакт проводки при вибрации
  • Плохо закреплена катушка тахогенератора
Рывки и нестабильное вращение или не выходит на отжим Идёт нестабильный сигнал с таходатчика. Часто не выходит на отжим стиральная машина Beko из-за расколотого магнита ротора и формируется неправильный электрический импульс. В стиральных машина LG с прямым приводом это вызвано неисправностью датчика Холла.
  • Трещина, раскол магнитного ротора
  • Плохо закреплена катушка тахо
  • Неисправен датчик Холла (в стиральных машинах с прямым приводом)

2. Как проверить тахогенератор

Проверить тахогенератор можно несколькими способами. Приведённые ниже методы являются самыми простыми, но всегда говорят о 100% исправности тестируемой детали. Для этого нам понадобится мультиметр с электронным табло или со стрелкой.

  1. Ставим мультиметр в режим прозвонки. К выводам тахогенератора на колодке двигателя подсоединяем щупы прибора.

    Рукой начинаем вращать ротор двигателя в любом направлении. В момент вращения электронный прибор должен издавать прерывистый звуковой сигнал, а у прибора со стрелкой будет наблюдаться колебание стрелки. Если так, значит всё в порядке.

  2. Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения (в пределах до 5 Вольт).

    К выводам тахогенератора на колодке двигателя подсоединяем щупы прибора. Рукой начинаем вращать ротор двигателя в любом направлении. В момент вращения можно наблюдать хоть какую-то генерацию напряжения, может составлять от 0,5 до 2 Вольт. Если так, значит всё в порядке. В реальном режиме работы двигателя, при максимальных оборотах может генерироваться переменное напряжение до 60 — 70 Вольт.

  3. Измерение сопротивления катушки. У каждого тахогенератора и типа двигателя оно может варьироваться от 15 до 500 Ом. Примерная таблица значений для каждого типа двигателей и тахогенераторов приведена в пункте №3 данной статьи.
  4. Измерение электрического сопротивления на выводах датчика Холла тоже показано на рисунке ниже.

    Значения указаны примерно и могут немного отклоняться в меньшую или большую сторону. Но если эти показатели в норме, то это не говорит об исправности самих элементов Холла.

3. Таблица размеров и сопротивлений тахогенераторов

Существует большое количество модификаций двигателей среди одного и того же производителя и систематизировать данные в одной таблице нереально. Ниже представлена общая информация, которая может служит только ориентиром для определения параметров тахогенератора.

На заметку!
Как показывает практика и это точно проверено, сопротивление катушки тахогенератора не играет столь важную роль. Главное, чтобы подходили габариты и крепление катушки.

Марка двигателя Фото двигателя Габариты катушки (мм) диаметр внешн., внутр. и толщина Сопротивление катушки
CESET, Indesco 40x27x12 64 — 115 Ом
Welling 50x21x15 внутренний диаметр катушки может отличаться около 40 Ом (для СМ Samsung)65 — 95 Ом (для СМ Ariston, Indesit)
Sole, ACC 37x22x1439x22x14 115 — 135 Ом (красный провод)170 — 196 Ом (жёлтый провод)450 — 500 Ом (белый провод)
FHP, Nidec, Arcelik 31x20x13 55 — 95 Ом (Arcekik, Beko)125 — 150 Ом (FHP)210 — 250 Ом (в двигателях посудомойки Electrolux)
Bosch, Siemens Установлен в задней крышке и заклёпан 15 — 22 Ом
Selni нет данных около 85 Ом
LG Direct Drive Сопротивление на выводах: (1 — 2) Vcc — GND = 2 Ком (2 — 4) GND — Sa = 10 Ком(2 — 5) GND — Sb = 10 Ком

Успехов в ремонте!

Статья подготовлена интернет-магазином A-qualux.ru

Источник: https://www.a-qualux.ru/blog/kak-proverit-takhogenerator-stiralnoy-mashiny/

Компоненты системы NO FROST

Вентилятор, обеспечивающий принудительную циркуляцию воздуха, управляется электронным блоком и нажимным выключателем. Циркулирующий воздух уходит через передние и боковые прорези поддона морозильной камеры и втекает в камеру через прорези на ее задней стенке.

Когда дверь морозильной камеры открыта, нажимной выключатель размыкает соответствующую цепь и электронный блок отключает вентилятор.

К нормально разомкнутым контактам цепи подается напряжение 5 В постоянного тока, в отличие от холодильников No Frost с электромеханическим управлением, где к контактам подается сетевое напряжение питания.

Нагревательные элементы

Нагревательные элементы размораживания управляются электронным блоком. Проволочный нагревательный элемент (20 Вт/2400 Ом ±10%) размораживает поддон, пластинчатый элемент (60 Вт/800 Ом ±10%) — испаритель морозильной камеры.

Внимание! В ряде моделей используется пленочный элемент 72Вт/672 Ом ±10%. Начиная с серийного номера 001110001, нагревательный элемент 20 Вт запенивается под днищем морозильной камеры.

Тепловой предохранитель

Это элемент, защищающий изделие от повышения температуры вследствие нештатной работы нагревательных элементов. При температуре + 84 °С предохранитель размыкает линию, которая является общей для всех компонентов (компрессор, вентилятор, лампа и нагревательные элементы).

В трехдверных холодильниках антиконденсационный нагревательный элемент (3 Вт — 5 Вт), встроенный в стенку между холодильной и морозильной камерами, остается под напряжением даже при срабатывании теплового предохранителя. Электронный блок управления также имеет цепь питания, независимую от теплового предохранителя.

Внимание! В ряде моделей тепловой предохранитель встроен в термозащитное реле.

Термозащитное реле

Этот элемент прерывает подачу питания на нагревательные элементы размораживания, когда температура испарителя морозильного отделения достигает +5 °С или +8 °С (в зависимости от модели реле), обеспечивая расчетный режим размораживания.

Питание вновь начинает подаваться на нагревательные элементы при температуре -10 °С

Эвтектическая пластина

Это стандартный компонент холодильников No Frost с электронным управлением, представляющий собой плоский контейнер, заполненный эвтектической жидкостью. Состав эвтектической жидкости подобран так, что она переходит в твердую фазу при температуре -18 °С. Это свойство служит быстрому замораживанию продуктов, помещенных в морозильную камеру.

Для быстрого замораживания продукты кладут на пластину, стараясь обеспечить как можно большую площадь соприкосновения. В этот момент состав, заполняющий пластину, находится в твердом состоянии.

При контакте со свежей порцией продуктов твердое вещество отнимает у продуктов тепло, которое расходуется на фазовый переход (плавление) без изменения температуры вещества.

Для обнаружения следов утечек эвтектическая жидкость подкрашена в светло-голубой цвет. При обнаружении утечек эвтектическая пластина немедленно должна быть заменена, поверхности, на которые попала эвтектическая жидкость, тщательно очищены. Продукты, на которые попала эвтектическая жидкость, не подлежат употреблению.

Электронный блок управления

Электронная система управления холодильников No Frost состоит из четырех компонентов: 1 — платы управления (версия I или II), содержащей микропроцессор; Внимание! Версия I платы управления использовалась в первых выпусках холодильников с системой No Frost; 2 — платы индикации со светодиодами и кнопками (находится за панелью управления холодильником); 3 — 10-канального или 20-канального кабеля, соединяющего эти платы; 4 — трех датчиков температуры.

    «Сердцем» системы управления является микропроцессор, выполняющий следующие функции:
  • функцию органа управления, состоящего из четырех кнопок на панели управления (две кнопки установки требуемой температуры «+» и «-«, кнопка включения режима быстрого замораживания и кнопка отключения звукового сигнала тревоги);
  • функцию индикатора температуры, состоящего из трех светодиодов: красного (-12 °С) и двух зеленых (-18 °С и -24 °С);
  • функцию термостата для установки в холодильном отделении требуемой температуры. Температура в морозильном отделении не может быть установлена по желанию владельца. Она устанавливается после контроля температуры в холодильном отделении, так как контур хладагента морозильного отделения последовательно соединен с контуром холодильного отделения;
  • функцию таймера для поддержания цикла размораживания;
  • функцию сигнала «тревоги» с визуальной и акустической индикацией опасной температуры в морозильном отделении (> -12 °С) и открытия двери морозильного отделения долее, чем на 30 с;
  • функцию «автотест» для проверки правильной работы системы.

Внимание! После каждого аварийного отключения от сети питания система автоматически восстанавливает температуру, соответствующую нормальной окружающей (комнатной) температуре, обычно + 5 °С в холодильном отделении, реже + 3 °С или + 7 °С.

Датчики температуры

Датчики температуры выполнены на основе оксидов, электрическое сопротивление которых зависит от температуры: с ростом температуры сопротивление току падает.

В системе используются три идентичных датчика, имеющих лишь различную длину соединительных проводов.

Датчик №3 — измеряет температуру воздуха в морозильнике.

Датчик расположен в нижней части морозильника и находится в прямом контакте с эвтектической пластиной. Сигнал с датчика подается на микропроцессор и преобразуется им в показания индикатора температуры и акустический сигнал тревоги. Поэтому указанный датчик не служит в качестве термостата, включающего и выключающего компрессор — для этой цели служит датчик №2, измеряющий температуру воздуха в холодильном отделении.

Датчик №2 — расположен справа в холодильном отделении, в небольшом решетчатом пластиковом кожухе и измеряет температуру воздуха. Его сигнал подается на микропроцессор и служит для термостатирования холодильного отделения (включения и выключения компрессора). В этом смысле это самый главный датчик в системе.

Датчик №1 — расположен в термостатной коробке испарителя холодильного отделения (позади ящика для мяса). Функция этого датчика — определение момента окончания размораживания (температура около +4 °С; период между циклами размораживания — около 7 часов) и подача соответствующего сигнала на микропроцессор.

Источник: https://www.holodservice.ru/remont_info/nofrost/components/

Возможная неисправность — Оттайки в холодильнике

Система оттайки в современных холодильных агрегатах отличается от техники со статическим охлаждением. На сервисе по подбору специалистов Myguru большой выбор мастеров по возможным неисправностям оттайки в холодильниках любых марок. Если ваш город проживания Москва, обращайтесь на наш сервис.

Особенности работы оттайки в холодильнике

Испаритель камеры холодильника не обмерзает после того, как катушку оттайки отключают от питания. Так как в цикле снижается доля хладагента, а мотор-компрессор продолжает свою работу. Во время оттайки происходит автоматическое включение реле оттайки. Функция реле включение и выключение разных процессов:

  • Охлаждения.
  • Оттайки.
  • Сигнализации.
  • Освещения.
  • Вентилятора.

Есть также дополнительное реле, которое используется в качестве аварийного. При включении этого реле оттайка осуществляется за счет вентиляторов.

Когда оттайка в холодильнике должна начаться, включается ТЭН оттайки испарителя. ТЭН оттайки испарителя контролирует температуру в холодильнике. И, когда испаритель нагревается до +10 градусов по Цельсию под действием ТЭНа оттайки испарителя, процесс останавливается.

Что такое таймер оттайки?

Таймер нужен для контроля оттайки в холодильнике. Он настроен на цикл оттаивания, который лежит в пределах от 4 до 24 часов. Таймер в холодильной камере работает практически, так же как и обычный: он ждет определенное указанное время, а затем распространяет сигнал другим частям холодильника. Получив сигнал, они начинают осуществлять оттайку в холодильнике.

Таймер оттайки в холодильнике может быть

  • Электронным.
  • Механическим.

Как уже говорилось, таймер оттайки, настроенный на определенное количество часов, по истечении этого срока запускает процесс оттайки. Например, есть таймер оттайки в холодильнике, запрограммированный на 12 часов. Тогда, оттайка начнется через 12 часов, при температуре минус 10 градусов по Цельсию. И будет идти до тех пор, пока температура в холодильной камере не поднимется на 20 градусов. Причем, таймер работает не в одиночку для защиты испарителя подключается дефростер.

Как диагностировать поломку оттайки в холодильнике?

Диагностика поломки в оттайке холодильника можно провести самостоятельно.

  1. Сначала проверяется работоспособность электронного таймера оттайки.

В то время, когда общая температура в холодильнике превышает -10 градусов по Цельсию, нужно нажать кнопку таймера. Если

  • Началась оттайка, то датчик исправен.
  • Оттайка холодильника не началась, то датчик не исправен, и нужна его замена.
  1. Диагностика электромеханического таймера оттайки.

Для диагностики данного датчика нужно

  • Извлечь его из холодильника.
  • Разобрать.
  • Самостоятельно вкрутить шестеренки (они вкручиваются по часовой стрелке).
  • Если во время вкручивания было слышно два резких щелчка, значит, датчик исправен. Если же щелчков не было, то датчик неисправен, и нужно произвести замену.

Любые, даже незначительные повреждения корпуса могут повлечь за собой неисправность всей оттайки, поэтому нужно внимательно изучить корпус на предмет повреждений.

Непрочность креплений может повлиять на работу оттайки в холодильнике в целом, поэтому любые отхождения могут стать причиной поломки.

Диагностирование и ремонт оттайки холоильника

Для того чтобы подтвердить информацию о неисправности оттайки в холодильнике нужно обратиться к мастеру в Москве. Так как только специалист сможет оценить степень поломки и выявить оптимальный способ решения проблемы.

В Москве возможно принятие мастера на дому по гарантии или через индивидуальный вызов, если гарантия закончилась или неудобно ехать в мастерскую. Принятие мастера на дому обычный опыт, так как не нужно будет вести холодильник в мастерскую, и оплачивать дополнительную перевозку.

Источник: https://myguru.ru/services/holodilniki/ottayki-v-holodilnike/

Ремонт датчиков холодильника: испарителя, температурный — 0 руб выезд мастера!

Команда специалистов сервисного центра «Холод Групп» отремонтирует вышедший из строя холодильник в день вашего обращения. На ваш вызов отправится мастер, у которого будет с собой все нужное оборудование, инструменты и комплектующие. Ремонт холодильников производится по Москве и Санкт-Петербургу. Оформляем гарантийный талон сроком до 3 лет.

Стоимость замены датчиков

После выполнения диагностических работ мастер предоставляет на согласование смету. Цена услуг зависит от места локализации неисправности (в запененной либо незапененной части), а также выбора комплектующих (оригинальных или аналогов).

Датчика испарителяОт 1200 рублей
Температурный датчик От 500 рублей
Выезд мастера Бесплатно*
Диагностика Бесплатно*

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ

Зачем нужен датчик испарителя?

Это устройство, которое контролирует функционирование системы охлаждения. Его задачей является защита испарителя от перегрева и обеспечить его своевременную оттайку. При фиксации повышения температуры испарителя более 10°С происходит автоматическое отключения напряжения на ТЭНе оттайки.

Срабатывание термореле, которое проявляется в виде размыкания и размыкания питающей цепи, обеспечивает контроль температурного предела нагрева и включения.

Признаки его поломки

О неисправности свидетельствует нарастание «снежной» шубы на испарителе. В результате нарушается правильный цикл оттайки, что влечет за собой повышение температуры в холодильном и морозильном отсеке. Соответственно, возрастает нагрузка на мотор-компрессор, который работает в усиленном режиме. Также может выйти из строя система охлаждения либо реле.

Причины неисправности

Самой распространенной причиной является скачок напряжения электросети, следствием которого становится перегорание контактов. Выход из строя может быть обусловлен коротким замыканием либо естественным износом детали.

Как заменить датчик испарителя?

Ввиду сложности конструкции элемента его ремонт не представляется возможным, поэтому специалисты сервисного центра «Холод Групп» осуществляют его замену. Для диагностики используется специальное оборудование – вольт/омметр, с помощью которого проверяется работоспособность детали.

Более простым мероприятием считается замена поврежденного элемента в незапененной части холодильника. Для этого откручивается крышка, которая закрывает датчик, после чего демонтируется сломанная деталь через технологическое отверстие.

Новая запчасть устанавливается обратно и закрепляется на испарителе, после чего фиксируется конденсатор и крышка датчика.

Если конструкцией холодильника предусмотрено расположение данного узла в запененной части, то перед специалистом ставится задача по вырезанию части теплоизоляции. Мастер правильно определяет место установки датчика, поэтому вероятность вырезать лишнее полностью исключается. После монтажа комплектующих производится восстановление теплоизоляционного слоя.

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕМОНТ

Источник: https://rmh24.ru/chasty-e-polomki/remont-temperaturnogo-datchika.html

Проверка датчика температуры в стиральной машине

Одной из самых распространенных поломок автоматических стиральных машин любого производителя являются проблемы с нагревом и удержанием температуры воды на заданном уровне. Часто виновником подобной ситуации выступает нагревательный элемент, но прежде чем делать выводы стоит проверить термодатчик стиральной машины.

Назначение и типы термодатчиков

Задача данного элемента схемы стиральной машины заключается в контроле температуры воды в баке. Датчик в режиме реального времени измеряет параметры, передает информацию в модуль управления, тот в свою очередь анализирует данные и при необходимости дает команду включить нагревательный элемент.

Современные стиральные машины могут комплектоваться датчиками трех типов. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Это: биметаллический элемент, газонаполненный термодатчик и электронный датчик-термистор.

Биметаллический элемент

Это исключительно механическое устройство. Подвижным элементом датчика является пластина из двух металлов, один из которых имеет существенно больший коэффициент теплового расширения. При достижении заданной температуры пластина изгибается, замыкает или размыкает контакты.

Точно такой же элемент используется в утюгах, дешевых конвекторах и прочей нагревательной технике с функцией измерения температуры. Датчик отличается простотой и достаточной надежностью, но имеет невысокую точность и часто отказывает из-за окисления контактов.

Газонаполненный датчик

Термодатчик данного типа состоит из собственно датчика с герметичной трубкой наполненной газом, регулятора температуры и проводника, который их соединяет. Датчик устанавливается в бак, при изменении температуры возникает давление, которое воздействует на мембрану, замыкает и размыкает контакты, включая и отключая нагревательный элемент. Такие термодатчики встречаются в стиральных машинах Индезит старых выпусков.

Термистор

В отличие от предыдущих типов это полностью электронный элемент. В современных стиральных машинах он практически полностью вытеснил механические детали. Встречается практически во всех стиральных машинах Самсунг, Бош и других. Термодатчик легко менять (он установлен непосредственно возле нагревательного элемента). Конструктивно это металлический цилиндр диаметром около 10 мм. Для подключения к проводке имеется соединительная колодка.

Работа термодатчика основана на эффекте снижения его сопротивления при изменении температуры окружающей среды. Отсутствие подвижных элементов обеспечивает продолжительный срок службы, а электронная начинка гарантирует высокую точность показателей.

Симптомы неисправности датчика температуры

В большинстве своем автоматические стиральные машины именитых производителей, к примеру, Bosch могут сами выявить неисправность термодатчика. В случае его поломки на дисплей выдается код, который позволяет безошибочно идентифицировать источник неисправности. Помимо этого, о выходе датчика из строя свидетельствуют следующие симптомы.

  1. При выполнении любой программы температура воды поднимается практически до кипения.
  2. Греются корпусные детали, в некоторых случаях появляется пар в районе загрузочного люка.
  3. Нагревательный элемент не включается, стиральная машина вообще не греет воду.

Появление кода ошибки на экране, как и любого из описанных выше признаков поломки – это повод начать ремонт. Не стоит откладывать, поскольку нарушение температурного режима влечет за собой не только испорченное белье, но и повреждение целого ряда деталей стиральной машины.

Частичная разборка стиральной машины

Термодатчик измеряет температуру воды в баке, следовательно, он крепится на его корпусе. Чтобы получить к нему доступ потребуется частичная разборка стиральной машины. Проще всего работать с новыми моделями, в которых датчиком является термистор, для его проверки и замены достаточно снять заднюю панель.

Перед началом работы необходимо выдернуть вилку стиральной машины из розетки. Далее отсоединяют подводящий и отводящий шланги. С ними нужно обращаться осторожно, внутри наверняка осталась вода, которая может пролиться на пол.

Стиральную машину отодвигают от стены, лучше поставить ее на средину комнаты. Работу выполняют по следующему алгоритму:

  1. выкрутить винты, удерживающие заднюю стенку;
  2. снять панель, убрать ее в сторону;
  3. ослабить винт, удерживающий нагревательный элемент;
  4. извлечь термодатчик.

Данная инструкция актуальна в случае стиральной машины с термистором, это новые модели Самсунг, Аристон, Индезит и другие. Поиск и извлечение датчиков в стиральных машинах старых выпусков имеет свои особенности, речь о них пойдет ниже.

Проверка термистора

Электронный термодатчик меняет сопротивление при изменении температуры окружающей среды, именно в этом и следует убедиться. Для работы нужен мультиметр. Требуется выполнить следующее:

  1. отсоединить провода от датчика;
  2. извлечь его из гнезда;
  3. переключить прибор в положение тестирования резисторов;
  4. проверить мультиметром сопротивление (нормальное значение при комнатной температуре будет около 6 кОм);
  5. опустить термистор в горячую воду;
  6. выполнить повторное измерение.

Ориентировочно при температуре 50 градусов сопротивление термистора должно быть ниже 1,5 кОм. В случае постоянного значения или если прибор показывает «разрыв», датчик меняют. Установку выполняют в обратной последовательности, последней крепят заднюю стенку стиральной машины.

Извлечение и проверка газонаполненного датчика температуры

Владельцы стиральной машины Индезит или LG старых выпусков могут столкнуться с другим типом датчиков, рабочая часть которых являет собой трубочку, наполненную газом. Чтобы снять и проверить подобный термодатчик сначала придется демонтировать переднюю панель машины и отсоединить регулятор.

Далее по проводам, идущим от регулятора несложно обнаружить и сам датчик. Он крепится на барабане, но точное место установки зависит от производителя и модели, до начала работы стоит ознакомиться с руководством по разборке конкретной стиральной машины.

Для проверки данного термодатчика также необходим мультиметр. Его переводят в режим «прозвона». Устанавливают переключатель температуры на 45-50 градусов. Датчик опускают в горячую воду и фиксируют момент срабатывания контактов.

Вышедший из строя термодатчик меняют. В продажу поступают отдельно датчики и наборы, включающие в себя еще и регулятор. Менять лучше пару, это гарантирует долгую службу стиральной машины, обезопасит от внепланового ремонта.

Проверка биметаллического элемента

Иногда можно столкнуться и с термодатчиками механического типа, процедура их проверки аналогична методике работы с газонаполненными датчиками, трудность же заключается в том, чтобы найти и извлечь сам элемент.

Точно как и в предыдущем случае, датчик извлекают, тестируют на наличие контакта, после погружают в горячую воду. Кстати, биметаллический термодатчик можно проверить без мультиметра. В силу своей конструкции он достаточно громко щелкает при срабатывании, тем не менее, лучше воспользоваться прибором, часто датчик не срабатывает из-за окисления контактов, этого на слух не определить.

Источник: https://stiralkainfo.ru/remont/kak-proverit-termodatchik-stiralnoj-mashiny.html

Как проверить датчик температуры в стиральной машине

Датчик температуры является одним из основных и важных элементов стиральной машины – он отвечает за нагрев воды до необходимой температуры, и затем термодатчик отключается.

Если вы заметили, что ваша стиральная машина очень сильно «перегревает» воду или же наоборот, вообще ее не греет, то проблема кроется именно в датчике температуры. В нашей статье вы узнаете, как проверить термодатчик на его работоспособность и на замену (если она требуется).

Разнообразие термодатчиков

Стиральная конструкция типа автомат может быть оснащена лишь одним из трех следующих термодатчиков:

  • Биметаллический;
  • Термистор;
  • Газонаполненный.

Каждый из данных трех датчиков температуры имеет свои различные способности и могут отличаться самим устройством и работой, поэтому каждый из них по-своему заменяется и проверяется.

Биметаллический датчик температуры выглядит как таблетка, примерно 20-30 миллиметров в диаметре и 10 миллиметров в высоту. Внутри этой маленькой таблетки находится биметаллическая пластинка. При процессе нагревания воды, когда она достигает определенной температуры, пластинка прогибается и создает замыкание контактов. При данном условии процесс нагрева завершается.

Термистор стал довольно-таки популярным элементом среди современных стиральных конструкций, который заменил датчик температуры.

Выглядит термистор, как маленький удлиненный цилиндр. Его диаметр где-то 10 миллиметров, а длинна достигает примерно до 30 миллиметров. Крепится этот цилиндр прямо на нагревательный элемент. Принцип работы такого элемента не несет в себе какую-либо механическую работу детали, а просто изменяет сопротивление во время процесса нагревания воды до нужной вам температуры.

Газонаполненный датчик температуры имеет лишь две детали: первая это таблетка, выполненная из металла с диаметром примерно 20-30 миллиметров и высотой под 30 миллиметров.

Первый элемент в основном расположен внутри самого бака, и всегда касается воды, чтобы изменить температуру.

Вторая деталь температурного датчика выполнена в форме медной трубки, которая связана с регулятором температуры (внешним),  месторасположение которого находится на панели управления стиральной машины. Внутри этих элементов присутствует газ, название которому – фреон.

Под температурой воды этот газ может сжиматься или расширяться,  образуя при этом замыкание и размыкание контактов, которые ведут к нагревательному элементу.

Проверка датчика температуры на работоспособность и дальнейшая замена

Для начала необходимо найти сам датчик температуры, чтобы определить работает ли он вообще в стиральной машине, или же нет.

Первым шагом будет обесточивание стиральной конструкции. Затем машину нужно разобрать. Самый простой вариант – это достать термистор из стиральной машинки, который расположен внутри ТЭНа. В большей части различных моделей стиралок от разных компаний производителей нагревательный элемент находится в их нижней (цокольной) части.

Выполняем изъятия термистора в четыре действия:

  1. Снимаем заднюю панель стиральной машинки;
  2. Отсоединяем от датчика провода, которые направлены на регулятор температуры (внешний);
  3. Немного ослабляем винт, который придерживает ТЭН;
  4. Извлекаем термистор из устройства.

Вот термистор в наших руках. Чтобы его проверить, вам понадобиться мультиметр, с помощью которого мы сможем померять сопротивление. Пройдем все поэтапно:

  1. Сначала нужно настроить  мультиметр на измерение сопротивления;
  2. Теперь необходимо присоединить проводки к контактам этого датчика. (Справка: 20 градусов – это около 6000 Ом, или 6кОм);
  3. Проверяем работоспособность: для этого опустим датчик в горячую воду, при этом смотрим на результаты мультиметра. Датчик работоспособен в случае, когда сопротивление будет ниже. К примеру, если температура 50 градусов, то показатель сопротивления должен равняться примерно 1350 Ом.

Если термодатчик не работает, то ему необходима замена, так как ремонту он уже не подлежит. Собирайте конструкцию обратно в том же порядке, как и разбирали.

Для того, чтобы подобраться к газонаполненному датчику температуры, нужно открывать не только заднюю панель, но и переднюю крышку (где находиться панель управления). Это нужно для того, чтобы отсоединить датчик (а точнее его внешнюю часть) от самой панели.

Когда вы отсоединили внешний датчик, необходимо вернуться к задней крышке, снять её и найти на корпусе бака проводки. Аккуратно стяните резиновую изоляцию, чтобы не повредить медную трубочку. Сделать это можно тоненьким шилом, или же иголкой.

Осторожно залезьте под кожу резинки и проведите пару кругов – в таком случае изоляция будет легче стягиваться. Немножко усилий при легком нажимании на датчик (надавите на основание, продвинув датчик немножко вглубь), и он сам выпрыгнет из паза.

После такого действия можно смело вытащить датчик температуры через бак (а точнее отверстие, находящиеся в нем). Дальше все просто – отсоедините провода и проверьте его мультиметром.

В большинстве случаев в газонаполненных датчиках ломается медная трубочка, и в такой момент газ (фреон), находящийся внутри, выходит.

В итоге работа датчика становится невозможной. Замена производиться следующим образом. Для начала купите новый датчик (желательно комплект, в который входи еще и переключатель) и установите его на месте старого, после чего соберите все в том же порядке.

Биметаллический датчик температуры также труднодоступен, к нему необходимо так же пробираться через бак. Потом отсоединять провода от термостата.

Затем контакты подсоединяем к мультиметру, и смотрим результат сопротивления. Нагрейте воду до горячей температуры и опустите в нее датчик – данное действие необходимо для того, чтобы проверить изменения в сопротивлении. Если показатели сопротивление резко упали, значит, термодатчик работоспособен, если же нет, то он требует замены.

В основном биметаллические датчики ломаются из-за износившейся пластинки. В таком случае замена датчике очень проста, купите новый термостат (такой же) и установите на место старого.

Признаки поломки датчика температуры: основные поломки

От исправности датчика температуры зависит вся будущая жизнь вашей стиральной конструкции. Поломку можно также оценить внешне, при этом ничего не разбирая.

Вот несколько основных признаков.

  • При разном стиральном режиме и определенной выбранной вами температуры нагревательный элемент доводит воду в стиральной машинке до кипячения;
  • Во время процесса стирки, корпус машинки очень сильно накаляется, а из двери загрузочного люка идет пар.

Если в вашей стиральной машинке есть такая проблема, то от нее необходимо немедленно избавится. В противном случае это может привести к сгоранию вашего нагревательного элемента. И не забывайте, что замена ТЭНа в несколько раз дороже, чем замена датчика температуры.

Заменить датчик температуры в стиральной машине довольно легкое и простое задание, с которым может справиться абсолютно любой человек. Вам всего лишь нужно купить точно такой же температурный датчик и поставить его на место старого. Желаем вам удачи!

  • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
  •  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
  • techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
  • citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
  • ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин

Источник: https://stiralnihremont.ru/neispravnosti/kak-proverit-datchik-temperatury-v-stiralnoj-mashine/

Не работает оттайка в холодильнике, ремонт и замена

Вашему холодильнику требуется ремонт? Техника несколько лет служила без поломок, но вот система оттайки перестала работать? Конечно, с подобной неисправностью нельзя продолжать эксплуатацию. Если в холодильнике нет оттайки, возможно, таймер нуждается в замене. Есть и другие причины неисправности, которые нужно проверить.

Не оттаивает задняя стенка холодильника

Характер поломки может зависеть от типа оттайки в вашем холодильнике. В более старых моделях устанавливалась капельная система разморозки: пользователю приходилось вручную размораживать технику через равные промежутки времени.

Современные производители используют систему No Frost, что означает: нет инея. Такая техника не нуждается в искусственной разморозке, поскольку снега и наледи быть не должно. Холодильник оснащается вентилятором, который перегоняет холодный воздух. На выходе воздух проходит через испаритель, оставляя на нем иней, который оттаивает в специальный отсек.

Однажды открыв холодильник «Индезит», «Атлант», «Самсунг» или другую модель, вы обнаружили, что оттайка не работает. На задней стене камеры образовались наросты льда и снега. Что произошло?

Почему не оттаивает задняя стенка:

  • Для электронного управления частой проблемой становится выход из строя термостата, который регулирует температуру. Случается, что пользователь неправильно выставляет значения, поэтому холодильник перемораживает.В моделях с электронным управлением мог сломаться воздушный датчик. Неисправный термодатчик подает неверные сигналы модулю. Компрессор начинает работать без остановки, поэтому снег на стене не оттаивает.
  • Похожая ситуация случается при утечке хладагента, когда система усиленно работает для повышения температуры. Утечка происходит при повреждении корпуса или капилляра.
  • Засор в капиллярном трубопроводе приводит к плохой циркуляции хладагента. Нужно прочистить систему от закупорки и дозаправить фреон.
  • Изоляция корпуса начала промерзать. Скопление влаги на стенах привело к намоканию изоляции корпуса. Нужно удалить испорченную и положить новую изоляцию.
  • Не работает клапан переключения охлаждения, поэтому одно из отделений начинает перемораживать.

Может быть и такое, что после оттайки холодильник не включается. Вы открываете дверцу камеры, но охлаждения не происходит. Возможно, не работает только один отдел, либо сразу оба.

Не спешите искать неисправность, дайте холодильнику сутки, чтобы он мог войти в рабочий режим и набрать температуру.

Что произошло:

  • Если холодильник не включается или работает короткое время, скорее всего, происходит утечка фреона. Температура в камерах повышается, может пищать звуковой сигнал либо загораться красная лампочка.
  • При неисправности мотор-компрессора техника совсем не включается, свет в отделе не горит. Мотор может запускаться на короткое время и тут же отключаться.
  • Поломка электронного блока из-за попадания влаги. Система может вести себя не предсказуемо: не запускаться, плохо морозить.

Избежать подобных поломок поможет правильная эксплуатация техники. Важно правильно размораживать холодильник. После освобождения камер дайте время на естественную разморозку. Не пытайтесь ускорить оттаивание, откалывая лед посторонними предметами. После подключения не стоит тут же загромождать полки продуктами, пусть холодильник поработает впустую пару часов.

Ремонт таймера оттайки холодильника

Если ваша техника оснащена системой No Frost, мог сломаться таймер и вызвать проблемы. Он запрограммирован на определенное время, через которое запускается оттайка. Можно выполнить проверку и замену таймера в холодильнике.

Как проверить таймер оттайки:

  • открыть дверцу морозильной камеры;
  • вытащить все полки и корзины;
  • снять панель, которая закрывает вентилятор;
  • снять внутреннюю панель, где находятся вентилятор и таймер;
  • нужно замкнуть провода таймера: если он выключился, значит, элемент рабочий.

Детальнее, как провести проверку, смотрите на видео:

Чаще всего таймер выходит из строя по причине «залипания». Если прибор заклинило в положении охлаждения или оттайки, то холодильник будет работать соответственно. Также могла оборваться цепь таймера.

От правильного обращения с техникой зависит срок ее службы. Устанавливайте холодильник на ровной поверхности, проводите разморозку только пустых камер. Если после размораживания мотор не начал работать, обращайтесь к мастеру.

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/problemy_holodilnikov/ne-rabotaet-ottajka-v-xolodilnike/

Проверка температурных датчиков

Современные кондиционеры имеют развитую систему самодиагностики, которая получает информацию от различных датчиков и на основании этого изменяет параметры системы или выдаёт коды ошибок.

Одним из типов таких датчиков являются термодатчики, обычно полупроводниковые термисторы.

Самые простые кондиционеры кондиционеры имеют, как минимум, два термодатчика во внутреннем блоке, а более интеллектуальные гораздо больше.

Рассмотрим подробнее где их устанавливают и как их проверить.

Как найти температурный датчик в кондиционере

Внутренний блок:

  • Датчик температуры комнатного воздуха

Это тот самый датчик, который задаёт режим работы компрессора.

  • Датчик температуры испарителя (установлен в средней точке испарителя)

Он служит для отключения компрессора при температуре испарителя ниже нуля, или индикации ошибки, во избежание обледенения испарителя.

  • Температурный датчик на выходе из испарителя
  • Датчик температуры электродвигателя вентилятора

Отключает двигатель при перегреве, предупреждая возгорание.

Перегрев обычно случается в случае межвиткового замыкания.

  • Термопредохранитель в клеммной колодке
  • При превышении температуры срабатывания (чаще всего около 90 0С) он сгорает, размыкая цепь питания кондиционера.

Внешний блок:

  • Датчик температуры наружного воздуха

Этот датчик служит для ограничения работы кондиционера при температуре на улице ниже его рабочего диапазона

Кондиционер просто не включится, если температура на улице ниже его предела.

  • Датчик температуры конденсатора (может быть установлено несколько, в разных точках)

Функция этого датчика — поддержание давления конденсации в заданном пределе при изменении температуры на улице.

  • Датчик температуры нагнетания компрессора

По температуре нагнетания можно косвенно определить давление, и если оно выше нормы, то кондиционер выдаёт ошибку.

  • Датчик температуры газовой магистрали

Датчик газовой магистрали дублирует датчик низкого давления, и выдаёт ошибку при его чрезмерном снижении.

  • Температурный датчик на двигателе вентилятора
  • Термопредохранитель на соединительной колодке

Также существуют системы с определением уровня конденсата с помощью термодатчиков, вместо механического поплавка.

Как проверить датчик температуры кондиционера

Главный параметр, по которому можно судить о исправности термисторов, это его сопротивление.

Причём его сопротивление зависит от температуры

Для определения сопротивления необходим прибор — омметр или мультиметр, в котором есть функция измерения сопротивления.

Также необходим термометр, можно обычный комнатный.

Методика проверки термодатчиков:

  • Вынимаем датчик из разъёма на плате
  • Устанавливаем  прибор на функцию измерения сопротивления (лучше автоматический выбор предела измерения)
  • Считываем показания с прибора
  • Измеряем комнатную температуру
  • Сверяем показания с данными из документации на эту модель.

Пример проверки датчика температуры 

Для примера возьмём кондиционер Toshiba RAV-SM562KRT-E.

Скачиваем сервис мануал для этой модели.

Troubleshooting находим таблицы зависимости сопротивления датчиков от температуры.

Возьмём для датчика температуры комнатного воздуха:

Из графика видно, что при температуре 25 0С его сопротивление равно 10 кОм (самое распространённое значение).

Для проверки можно нагреть датчик, взяв его в руку, при этом, как видно из графика, его сопротивление должно уменьшиться.

Как узнать сопротивление датчика температуры кондиционера

Главный источник информации — документация для кондиционеров, сервис мануалы (service manual) и технические данные (technikal data).

Если же не удаётся найти информацию для данной модели, можно посмотреть документацию для других моделей этого же производителя, очень часто датчики устанавливают с одинаковыми параметрами.

Также можно измерить параметры на аналогичном кондиционере, если есть такая возможность.

Если выяснилось что датчик всё-таки неисправен и требуется временно восстановить работоспособность кондиционера пока не приобретён датчик, это можно сделать поставив на место штатного датчика резистор.

Проще всего это сделать отрезав старый неисправный датчик, а освободившиеся выводы зачистить и припаять или прикрутить к ним резистор.

Для нашего примера нужен номинал 10 кОм, можно использовать любой постоянный или подстроечный.

При этом нужно учесть, что кондиционер будет всё время работать в режиме максимальной мощности не выключая компрессор.

Так что применять этот способ можно лишь на время при крайней необходимости.

Источник: https://MasterXoloda.ru/1/proverka-temperaturnyh-datchikov-2

Таймер оттайки

Домашний холод » На заметку » Устройство холодильника » Таймер оттайки

Таймер оттайки (не путать с дефростером) — важнейший элемент системы No Frost. О нем мы и расскажем в небольшом обзоре.

Таймер оттайки — это элемент системы No Frost, управляющий циклом оттайки. Таймер запрограммирован на определенный цикл оттаивания (4, 6, 8, 12, или 24 часа). Таймер «высчитывает» необходимое время, и по достижении нужного момента дает сигнал остальным элементам системы запустить оттайку. Находится он всегда рядом с испарителем. Разделяют два типа таймеров оттайки: электронный и механический.

Принцип работы таймера оттайки

Итак, предположим, что наш таймер запрограммирован на 12-часовой цикл. Оттайка в холодильнике начнется при достижении в морозильной камере температуры -10 оС, а закончится, когда термореле зафиксирует температуру +10 оС. В работу включается и дефростер: он защищает от возможного перегрева испаритель. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе. И так каждые 12 часов.

Как проверить исправность электронного таймера оттайки?

На примере таймера холодильник Indesit и Ariston расскажем, как проверить работоспособность таймера. Внимание! Представленный ниже алгоритм действий несет исключительно ознакомительный характер. Сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику и ремонт холодильника профессиональному мастеру.

Проверка электронного таймера оттайки

Проверять таймер оттайки (или как говорят холодильщики — «прозванивать») следует в трех режимах:

  • ручная установка режима оттайки,
  • пауза,
  • включение холодильного режима.

Проверку ведут в следующей последовательности:

  1. При замкнутых контактах термореле, когда температура в морозильной камере ниже – 10 оС, нажмем на кнопку таймера. В этот момент таймер должен перевести всю систему в режим оттаивания, то есть, выключить компрессор и включить нагреватели.
  2. Отсоединим провод дефростера от коммутационной колодки, имитируя размыкание контактов термореле.
  3. После проверки нужно восстановить схему холодильника и при необходимости поменять дефектный таймер.

Помните, что замену неисправного элемента нужно осуществлять с помощью абсолютного аналога. Если выбрать таймер с меньшим или большим временным циклом, система No Frost долго не проживет — испаритель покроется снегом, а морозильная камера не сможет удержать заданную минусовую температуру.

Проверка электромеханического таймера оттайки

Извлеченный таймер необходимо разобрать, после чего прокрутить вручную шестеренки по часовой стрелке. В норме заеданий быть не должно. При прокручивании Вы должны услышать два характерных щелчка. С помощью щелчков таймер показывает, что режим оттайки начался и закончился.

Если никаких проблем нет, необходимо проверить целостность корпуса таймера и сепаратора. Особое внимание следует уделить местам крепления устройства.

Распространенные неисправности таймера оттайки

На примере холодильников Stinol перечислим основные неисправности таймеров оттайки.

  • Заклинило в режиме «охлаждение» — холодильник перестает входить в режим оттайки, испаритель обмерзает, лопасти вентилятора врезаются в лед, хладопроизводительность резко падает.
  • Заклинило в режиме «оттайки» — холодильник не включается, но свет внутри камер горит.
  • Обрыв цепи нагревателя оттайки — холодильник продолжает функционировать, но ввиду частичного обмерзания испарителя работает все хуже.
  • Обрыв цепи тэна оттайки поддона каплепадения — холодильник работает, но плохо: температура в морозилке повышенная, агрегат потребляет больше энергии, слив перемерзает.

технические данные по моделям

Источник: https://www.domashniy-holod.ru/nazametku/ustroystvo-holodilnika/taymer-ottayki/

Замена датчика в холодильнике

Одной из множества проблем в работе холодильника является выход из строя электронного датчика температуры.Датчик температуры холодильника — это NTC терморезистор, помещенный в защитную оболочку из полимера. Терморезистор — это резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от окружающей его температуры. NTC означает, что при понижении температуры сопротивление повышается.

Как работает датчик температуры?

Принцип работы заключается в следующем. Датчик температуры помещен в среду для замера температуры (холодильное или морозильное отделение) и подключен с помощью провода к электронному блоку.

С электронного блока через датчик проходит электрический сигнал, который меняется в зависимости от изменений величины сопротивления терморезистора.

Эти показания снимает управляющий модуль и выводит в виде температуры на дисплее холодильника, а также задает команды на включение компрессора и других компонентов холодильника, необходимых для поддержания выставленной температуры.

Параметры датчиков

Все датчики температуры холодильников имеют одинаковый принцип работы и отличаются только номиналом сопротивления и диаграммой изменения параметров в зависимости от температуры.

Например, в холодильниках Liebherr и Samsung установлены датчики сопротивлением 5 кОм, в Indesit — 8 кОм, Electrolux — 3 кОм. Все данные параметры указаны для температуры 25 градусов по цельсию.

Как правило, все датчики на одном холодильники должны быть одинаковыми, исключение составляют холодильники Whirpool.

В зависимости от задачи, NTC сенсор может находиться непосредственно на испарители или в холодильном отделении, замеряя температуру воздуха. В некоторых холодильниках присутствуют даже датчики фиксирующие температуру вокруг холодильника в помещении.

Как определить неисправность датчика в холодильнике?

Проверить работоспособность можно замерив сопротивление сенсора мультиметром, оно должно совпадать с данными таблицы зависимости номинала от температуры.

Также не редко электронный модуль сам сигнализирует ошибку, указывающую на выход из строя данного компонента.

Наиболее часто выходят из строя терморезисторы, находящиеся на испарителе, так ка подвергаются действию агрессивной среды (повышенная влажность, постоянные перепады температуры). Испаритель бывает с системой no frost или плачущий. Рассмотрим принцип замены датчиков в обеих вариантах.

Замена датчика испарителя с системой no frost

Здесь нет ничего сложного, как правило, терморезистор расположен на ком-либо трубопроводе испарителя. Просто демонтируйте старый и установите новый на прежнее место.

Замена датчика на испарителе в запененной части

Здесь все гораздо сложнее. Для того чтобы добраться к нашему неисправному элементу потребуется вырезать часть теплоизоляции. Вся проблема заключается в том, чтобы правильно определить место установки датчика под обшивкой и не вырезать лишнего. В большинстве случаев сенсор расположен в нижней части испарителя. После установки нового элемента необходимо восстановить теплоизоляцию. Сделать это можно при помощи монтажной пены с последующей герметизацией алюминиевой лентой.

Источник: https://holodservice.net.ua/video-zamena-datchika.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом холодильников