Как проложить трассу для кондиционера

Закладка трасс для кондиционеров в Новороссийске

как проложить трассу для кондиционера

Каждый человек, затеявший в своей квартире или доме ремонт, мечтает о создании внутри него идеального микроклимата. Эту задачу может решить система вентиляции и кондиционирования воздуха с правильной закладкой трасс для кондиционеров.

Кондиционер на сегодня – это один из самых распространенных приборов в квартирах или домах. Естественно, хозяин хочет, чтобы эта бытовая техника не только создавала идеальный климат, но и выглядела максимально эстетично. Для этого необходимо убрать с глаз лишние провода, кабель-каналы, прочие сопутствующие детали.

Кондиционер состоит из внутреннего и внешнего блока, поэтому между ними неизбежно прокладывается система коммуникаций.

Для того чтобы она не попадала в поле зрения и не портила эстетическое впечатление от ремонта в помещении, необходимо выполнить процедуру закладки магистрали кондиционера, или, как ее еще называют, трассы для кондиционеров.

Своими руками можно проложить трассу, но, чтобы понять, стоит ли и сможете ли вы справиться с задачей – познакомьтесь с основными методами, которые используют профессиональные монтажные бригады.

Закладка трассы заключается в прокладывании медного трубопровода, дренажной трубки и электропроводов. Обязательно необходимо придерживаться правил техники безопасности и внимательно читать инструкции.

Методы прокладки трассы

Трасса под кондиционер может быть реализована несколькими методами:

  1. Если дом/квартира уже отремонтированы, трасса прокладывается с помощью специально обустроенных коробов из пластика, закрепляемых на стенах.
  2. В случае прокладки трассы во время ремонта, целесообразнее прокладывать ее в специально приготовленные в стенах штробы. Это более аккуратный вариант, так прорези будут скрыты отделкой.

Второй метод предпочтительнее. В этом случае все выглядит красиво, никаких проводов или элементов коммуникаций снаружи не будет, все будет выглядеть эстетично. Однако, такую процедуру лучше доверить специалисту с опытом работы, так как есть определенные нюансы. Если их не учитывать, это может привести к некорректной работе всей системы или ее части.

Дренаж может быть проложен двумя способами – совместно с медной трубкой или отдельно от нее.

Прокладка трассы с медной трубкой

При монтаже общей трассы для фреоновой, а также дренажной магистрали необходимо учитывать некоторые детали. Например, все коммуникации во время установки кондиционера, прокладываются вместе с дренажем и кабелем питания между двумя блоками. Дренажный шланг аккуратно выводится наружу и крепится с внешней стороны наружному блоку. Алгоритм прокладки будет следующим:

  1. Для начала необходимо обязательно определиться с общей мощностью климатического оборудования. Именно от этого параметра зависит диаметр медной трубки, используемого для фреона. Обратите внимание на мощность Она выбирается, исходя из общей площади комнаты и расчета теоретического тепловыделения.
  2. Выбирается и размечается место под оба блока кондиционера. Не забывайте, что длина трассы для бытовых моделей имеет свой предел (около 15 м).
  3. Размечаем канал под трассу. Делает акцент на подключение проводов к оборудованию, а также закладывается необходимый уклон, чтобы конденсат уходил без всяких препятствий наружу. На данном этапе учитывается тот факт, что трасса должна быть без углов, не должна резко поворачивать, все углы должны быть плавными.
  4. После того как выполнена разметка. После этого делается углубление, потом обустраивается канал. Для этого используется инструмент для штробы и пылеуловители.
  5. В изготовленный канал прокладываются все провода и магистрали. Фреоновая трасса обустраивается, утепляется для повышения эффективности работы. При прокладке дренажа нельзя допускать перегибы и провисания, во избежание скапливания воды.
  6. По завершению работ, все необходимые для подключения коммуникацию закрепляют в каналах специальной перфолентой и заделываются раствором. Если сами блоки будут установлены позже, то нужно провести герметизацию трубок, чтобы в процессе ремонта избежать попадания мусора и пыли.
  7. По желанию хозяина может быть произведена опрессовка магистрали жидким азотом. Необходимо контролировать давление, с помощью манометра и предохранительного клапана. Эта процедура поможет контролировать целостность трассы для кондиционера во время отделки. Особенно это нужно в тех случаях, когда магистраль по длине от 15 м.

Владелец должен учитывать тот факт, что стоимость услуг будет прямо пропорциональной расстоянию между двумя блоками установки. В случае же отдельного прокладывания фреоновой, а также дренажной магистрали. При задействовании дополнительных работ стоимость штробления стены увеличится за счет расстояния от дренажа до системы слива.

Отдельная закладка фреоновой  и дренажной трубок

Случай раздельного монтажа магистралей используется в том случае, когда вывод дренажа в действующую систему канализации более рентабелен, а также при наличии особых рекомендаций и указаний управляющих компаний или архитектурного управления. Основная фреоновая магистраль при этом обустраивается без всякого уклона, в то время как дренаж должен иметь угол минимум в 3 градуса.

Если же изготовление штробы таким образом невозможно, рекомендуется принудительная установка насоса между кондиционером и трубкой. При этом отвод воды осуществляется только при работе самого климатического оборудования.

При таком методе прокладки магистралей еще одним наиболее важным моментом является защита от попадания неприятного запаха из системы канализации в трубку дренажа. Именно с этой целью устанавливается колено по типу сифона, пропускающее жидкость в одном направлении, и препятствует попаданию воздуха в комнату через ранее установленный и настроенный внутренний блок.

Ошибки при прокладке трасс

При самостоятельной прокладке часто делают существенные ошибки, которые влияют на дальнейшую эффективную работу. Рассмотрим основные ошибки при прокладке трасс:

Если монтаж осуществляется при ремонте, с предварительной разметкой, а также соблюдением расстояния от потолка до нижней части внутреннего блока кондиционера, это должно обеспечивать правильную и эффективную работу климатического оборудования.

Для нормальной работы необходимо хотя бы 10 сантиметров  расстояния от потолка до верхней поверхности внутреннего блока.

После монтажных работ через какое-то время обнаруживается, что внутренний блок оказывается  ниже, чем выходящая из стены дренажная труба.

Такое может получиться по следующим причинам:

  1. Установка впоследствии натяжного потолка, который скрадывает расстояние.
  2. Приобретение клиентом другого климатического оборудования, которое имеет другие габариты.
  3. Ошибки при монтаже оборудование и трассы.

В этом случае следует только одно, правильно рассчитать и проложить трассу для кондиционера и воспользоваться нашими услугами по  монтажу и обслуживанию климатического оборудования.

Советы для прокладки магистралей

Приведем несколько полезных советов по правильному прокладыванию трасс для кондиционера:

  1. Всегда нужно применять только качественные материалы, поскольку трасса должна быть не на один день, а на весь долгий срок работы климатического оборудования.
  2. Обязательно сделать при монтаже фото коммуникаций с координатами. Это поможет обезопаситься от повреждений уже проложенных магистралей при других монтажных работах.
  3. Вывести питание кондиционера на отдельную цепь
  4. Соединение дренажа с канализационной трубой должно быть в зоне постоянного доступа. Требуется установить обратный клапан для предотвращения попадания неприятного запаха в систему.

Проложить магистраль самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов?

Самостоятельная прокладка магистралей для кондиционеров возможна, но сопряжена с риском разрушения несущей стены, неправильным выбором деталей и комплектующих. В 6 случаях из 10 домашние мастера обращаются в нашу компанию, чтобы наши сотрудники помогли исправить недочеты. Как известно, намного проще сделать все с нуля, чем переделывать.

Перед тем как принять решение о самостоятельной прокладке магистрали, трассы для кондиционеров – проконсультируйтесь со специалистом. Возможно в вашем случае это технически не безопасная затея, которая сопряжена с риском порчи имущества и опасна для жизни.

Консультации предоставляем бесплатно. Для связи с менеджером позвоните или напишите на e-mail.

Контактный телефон: (8617) 65-09-66

Наш E-mail:splitcomfort@bk.ru

Источник: https://splitcomfort.ru/zakladka-trass

Как проложить трассу для кондиционера самостоятельно

как проложить трассу для кондиционера

› Интересное

15.01.2020

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

  1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель.

    Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).

  4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
  • отступ от потолка и багета;
  • отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
  2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
  6. Производим штробление.

    Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).

  7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
  1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу.

    В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).

  2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.

  3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем.

    Главные правила:

  • дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
  1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера.

А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ.

Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Источник: https://instrument16.ru/interesnoe/kak-prolozhit-trassu-dlya-konditsionera-samostoyatelno.html

Закладка магистрали под кондиционер

как проложить трассу для кондиционера

При ремонте в квартире, офисе, в частном доме или любом другом помещении в первую очередь необходимо выполнить прокладку трассы под кондиционер. Так как «заложка» магистрали очень грязная работа со штроблением стен, ее лучше выполнить до чистовой отделки стен, также этот вид работ называют — установка кондиционера в 2 этапа.

Порядок работы во время закладки трассы под кондиционер

  1. Мастер выезжает на объект и определяет с клиентом место размещения внутреннего и наружного блоков (как правило наружный блок устанавливается под окном, но есть несколько вариантов, но об этом позже).
     
  2. После определения местоположения блоков просчитывается длина коммуникаций, а также длина штробы и материал стены, которая будет штробиться.

     

  3. Выполняется штробление стены, штроба должна быть размером 50*50 мм (для небольшого кондиционера)и строго под определенным углом. В зависимости от того где размещается внутренний блок слева или справа от окна, штроба имеет разную конфигурацию. Это обусловлено техническими характеристиками кондиционера.
     
  4. В подготовленную штробу укладывается сама магистраль, она идет от места расположения внутреннего блока до предполагаемого места наружного блока.

    На данном этапе нужно обязательно учесть, что кондиционеры различных марок и брендов различные по размерам. Поэтому просто необходимо сделать запас магистрали в обе стороны, хотя бы на 30-40 см.
     

  5. Питающий электрический кабель клиент подводит в место, указанное нашими мастерами. Здесь есть важный нюанс: если у клиента еще нет кондиционера, необходимо вместе с трассой укладывать дополнительный питающий кабель к наружному блоку.

    Почему? Как писалось выше, у разных кондиционеров питание подается на разные блоки и мы не знаем какой будет в будущем кондиционер. Поэтому лучше всего перестраховаться.
     

  6. Все! На этом этапе мы говорим клиенту до свидания и клиент заканчивает свой ремонт
     
  7. После окончания ремонта (а это может быть как через месяц, так и через несколько лет), клиент вызывает нас повторно.

    Устанавливаем кронштейн для наружного блока и монтируем сам блок, внутри устанавливаем и подключаем внутренний блок. На данном этапе никаких пыльных работ не будет и ремонт не пострадает.

В стандартную закладку магистрали входит:

  • магистраль или трасса (коммуникации от внутреннего блока к наружному) — 3 м.;
  • работа по укладке магистрали от внутреннего к наружному блоку;
  • отверстие в стене — 1 шт (каждое дополнительное отверствие оплачивается дополнительно);
  • дюбеля для крепления кронштейнов для наружного блока, 60мм. — 4 шт;
  • дренажная трубка (для отвода конденсата) — 1,5 м.;
  • кронштейн для наружного блока К-1 (длина 400 мм) — 1 пара;
  • если кондиционер у заказчика есть, то наружный блок устанавливается под окном (справа или слева от окна считается нестандартной установкой).

Полный прайс-лист по закладке магистрали

Дополнительно оплачивается:

  • магистраль свыше 3-х метров;
  • штробление стены под магистраль;
  • штробление стены под дренаж (если таковой выводится отдельно от магистрали);
  • штробление стены под электрический кабель питания;
  • удлиненные дюбеля для утепленного дома (или дом с вентилируемым фасадом);
  • демонтаж/монтаж стеклопакета (если без демонтажа невозможно заложить магистраль).

Полный перечень работ с ценами по закладке магистрали

Цены на закладку магистрали для кондиционера во время ремонта

Площадь комнаты* 5-27 м² 28-37 м² 38-55 м² 56-70 м² 70-90 м²
Закладка магистрали до 3-х метров  1700 1900 2200 2400 2600
Закладка магистрали до 3-х метров с наружным блоком 2000 2000 2200 2600 2800
Перерасход магистрали (свыше 3-х метров) 250 280 310 380 450
Удлинение дренажной трубы (свыше 1,5 метра) 30 30 30 40 50
 Штробление стены под магистраль за 1 метр:
— бетон (цельный монолит, перекрытие) 200 200 200 250 280
— кирпич силикатный (белый) 150 150 150 180 250
— кирпич красный 150 150 150 150 180
— пенобетон, газоблок 120 120 120 150 180
— гипсокартон, утеплитель (минвата, пенопласт) 50 80
 Штробление стены под дренаж за 1 метр: (если дренаж выводится отдельно от магистрали)
— бетон (цельный монолит, перекрытие) 80
— кирпич силикатный (белый) 60
— кирпич красный 50
— пенобетон, газоблок 50
— гипсокартон, утеплитель (минвата, пенопласт) 35
 Другие услуги
Установка затворного клапана при входе в канализацию 250
Крепление магистрали к потолку, за 1 метр 30
Комплект крепления «утепленный дом» — дюбель ⌀12*200 150
Монтаж наружного блока сбоку окна 350 350 400 500 750
Услуги альпиниста (без учета работ и материалов) от 2 000
Разборка/сборка вентилируемого фасада 250

* — Стоимость закладки увеличивается с увеличением мощности, потому что больший диаметр трубы закладывается, больше сечение электрического кабеля и больше штробу необходимо делать.

Источник: https://TechHome.kiev.ua/zakladka-magistrali-konditsioner/

Прокладка трассы кондиционера своими руками. 10 шагов к успеху

Предупреждение: все описанные ниже работы, обычно выполняются специалистами с высокой квалификацией. Эта статья служит лишь для ознакомления с основными моментами и тонкостями данной процедуры.

Для того, чтобы заказать данную процедуру в нашей компании – воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.

Заказать закладку

Для начала нам надо понять с чем мы будем работать. Чтобы понять как правильно соединить внешний и внутренний блок, нам надо подобрать коммуникации. Подбор будет происходить на примере модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.

Шаг 1. Определяем тип кондиционера

С помощью программы подбора мощности, определяем мощность кондиционера и подбираем модель. Для подбора модели, Вам стоит почитать обзоры по разновидностям кондиционеров.

Шаг 2. Трасса кондиционера

После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по нашей модели.

Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).

Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.

В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5. Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).

Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев).

Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются.

Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет следующая:

В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.

Шаг 3. Определяем место установки кондиционера

Этот этап подробно расписан в статье выбор места установки кондиционера.

Шаг 4. Разметка и просчет

После выбора места установки, нам необходимо:

— разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации)

— В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.

Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм (Стандартный дренажный шланг для кондиционеров имеет диаметр 16 мм). Здесь стоит отметить, что есть три способа прокладывания трассы кондиционера:

  1. Дренажный шланг идет в одной штробе с фреоновыми коммуникациями – в этом случае вся трасса должна идти под явням естественным уклоном в сторону слива конденсата
  2. Дренажный шланг идет отдельно от основной трассы – в этом случае явны уклон мы даем только для дренажного шланга, а фреоновые коммуникации могут быть проложены не в уровне (часто их проводят по потолку).
  3. Для отвода конденсата применяется дренажная помпа. Бывают такие случаи, что гравитационно слить дренаж от кондиционера нельзя – тогда применяется специальный насос для отвода конденсата, который под давлением удаляет конденсат. От помпы отходит уже капиллярный шланг Д 6 мм, который также может быть проложен без гравитационного уклона. Его советуем прокладывать внутри электрической гофры.

При разметке штробы под трассу, стоит избегать резких поворотов с отрицательным углом.

Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера

Штробление стоит выполнять, предназначенным для этого инструментом, желательно избегать резких поворотов трассы под острым углом (меньше 90°).

Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера

Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.

Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).

На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана).

Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба.

При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.

Если Вы не хотите искать и покупать все компоненты трассы – Вы можете заказать у нас в компании готовую трассу кондиционера.

Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.

Шаг 7. Укладывание трассы в штробу

После того, как Вы подготовили трассу – её необходимо уложить в предварительно подготовленные каналы (штробы).

Крепление трассы осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей. Главное – чтобы трасса не выступала за плоскость чистого уровня стены.

В месте выхода трассы у внутреннего блока – оставляем концы фреоновой трассы длиной 40 см, дренажный шланг – 50 см, провод межблочный – 50 см (берем с запасом, чтобы при монтаже внутреннего блока не возникло сложностей) В месте выхода трассы из стены к наружному блоку, коммуникации стоит оставить такой длины, чтобы их можно было без проблем подсоединить к внешнему блоку (обычно оставляют 1-1,5 м).

Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера

Этот шаг не является обязательным, но мы советуем его выполнять, так как очень часто возникают ситуации, когда при финишной отделке пробивают трассу и не замечают этого. Опрессовку трассы выполняют азотом ОВЧ давлением 34 атм.

При разгерметизации опрессованной трассы происходит выброс азота под высоким давлением, что в любом случае будет услышано отделочниками. На данном этапе достаточно легко произвести ремонт трассы без обширных демонтажных работ.

Также на трассу можно установить манометр, который будет показывать давление в системе.

Шаг 9. Закрываем штробы

После выполнения всех действий по прокладке трассы кондиционера – можно замазывать штробы.

Шаг 10. Довеска блоков

После выполнения всех отделочных работ, нужно будет вызвать специалиста, который повесит внутренние и внешние блоки и запустит систему.

Также помните, что закладку трассы кондиционера, Вы всегда можете заказать у нас.

Заказать закладку

Ознакомиться с ценами Вы можете здесь: «Стоимость закладки трассы кондиционера».

Источник: https://quatron.ru/stati/prokladka_trassi_konditsionera_svoimi_rukami_10_shagov_k_yspehy.html

Монтаж кондиционера в два этапа (на этапе ремонта) и в один этап

январь 2020

85% сплит-систем монтируются на стадии ремонта!

Т.е. это правило, а не исключение. Ведь мало кто хочет лицезреть короба на стенах — результат установки кондиционера при готовом ремонте. А вот на стадии отделки фреоновые трассы можно спрятать. В стенах. Под потолком. Проложить по полу.

И мы это делаем хорошо.

Вы на сайте профессиональной климатической компании. Если у вас есть необходимость в монтаже кондиционера в два этапа — доверьте свой объект профессионалам. Ниже представлены некоторые примеры. В том числе и небольшие видео зарисовки.

Ограничен ли я по времени проведения ремонта?

Нет! У нас есть клиенты, разница во времени между первым и вторым этапами составляла и три, и даже четыре года! Будьте уверены, что мы приедем и закончим однажды начатое.

Всё большее количество клиентов задумывается о монтаже кондиционера на этапе выполнения ремонта в помещении. И это правильно: в данном случае имеется возможность проведения коммуникаций (межблочной трассы) в стене. Ниже описан порядок действий и работы каждого из этапов.

Работы первого этапа по монтажу кондиционеров

На объект выезжает специалист (замерщик). При установке кондиционера в два этапа выезд специалиста обязателен. Объясняется это тем, что данный монтаж подразумевает существенную вариативность размещения как самого кондиционера (его внутреннего и внешнего блоков), так и проведения трассы.

Установка мульти сплит при ремонте

При проведении установки кондиционера на момент выполнения общестроительных работ дренаж можно отвести в канализацию, чтобы не капал наружу. Учитывается опуск потолков, возведение перегородок, подведение электрики и т.п. в общем, техническая возможность осуществления монтажа кондиционера по запрошенной заказчиком схеме.

  • С заказчиком согласовывается объём работ
  • Выполняется штроба. В данном случае заказчик может выполнить заглубление стен силами собственной бригады: по факту замера на объекте остаётся чертёж, схема проведения коммуникаций
  • Осуществляется крепление кронштейнов (установка подставки – при выполнении напольного монтажа на лоджии или балконе) к фасаду
  • Вывешивается и закрепляется на силовых кронштейнах внешний блок кондиционера (на первом этапе монтажа можно обойтись в принципе БЕЗ оборудования: смонтировать его при повторном выезде бригады, на завершающем этапе).
  • Сверлится отверстие в стене
  • Протягивается трасса коммуникаций, подключается к внешнему блоку (соединение – вальцовка). Дренаж выводится в соответствии с согласованной схемой (либо на улицу, либо в канализацию).

Загородный деревянный дом: выполнение прокладки коммуникаций сплит-системы.

К объекту

Пример прокладки трассы по полу и в штробах в стене к месту установки блоков

К объекту

Монтаж фреоновых трасс с отведением конденсата в канализацию при ремонте.

К объекту

Несколько трасс под мульти сплит-систему с установкой в два этапа в доме.

К объекту

На этом первый этап закончен. Мы ждём окончания Вашего ремонта. При этом по срокам заказчик не ограничен: временной интервал между первым и вторым этапом может быть неделю, а может и год. Цены в договоре фиксируются и являются неизменными, если только не было дополнительного соглашения, связанного с изменением проектных решений на объекте (замена оборудования, изменение перечня работ, согласованного заказчиком и т.п.).

Можно ли проложить коммуникации без оборудования?

Легко! Бытовые настенные инверторные кондиционеры до 35 м2 практически всех производителей монтируются на один тип трассы (1/4″ — жидкостная труба, 3/8″ — газовая труба). Просто кондиционер оказывается на объекте при завершении работ.

ВАЖНО: фреоновый контур, торчащий из стены, ни в коем случае нельзя изгибать! Стоит пару раз загнуть медные трубки, как они придут в негодность, т.е. изменят своё сечение и могут дать микротрещины, что неминуемо приведёт к некорректной работе сплит-системы и возможному выходу фреона с маслом и это при уже выполненном ремонте.

Работы второго этапа по монтажу кондиционеров

«Грязные» работы завершены. У вас проведена чистовая отделка. Вот пример завершения работ на объектах:

Второй этап работ по монтажу сплит-системы

  • Крепится пластина внутреннего блока к стене внутри помещения.
  • Трасса соединяется с внутренним блоком.
  • Осуществляется вакуумирование трассы сплит-системы: подключается вакуумный насос с помощью которого откачивается атмосферный воздух, который содержит влагу.
  • После того, как монтажники удостоверятся в правильности соединения – открываются вентиля и запускается фреон в трассу.
  • Проверяется работоспособность блока на всех режимах. Работа сдаётся заказчику.

Завершение работ по монтажу двух блоков мульти сплит-системы Mitsubishi.

К объекту

Монтаж четырёх внутренних блоков Mitsubishi в загородном доме.

К объекту

Отделка завершена, мы выполняем заключительные работы по установке.

К объекту

Подготовка трассы перед заключительной стадией установки кондиционера Daikin.

К объекту

Монтаж кондиционера в один этап

Данный вид монтажа сплит-систем относится к наиболее простым и выполняется, как правило, в течение одного дня (на установку одного кондиционера опытная бригада без проведения доп.работ затрачивает около 2-3х часов времени). При заказе монтажа в нашей организации подъём при работающих лифтах осуществляется бесплатно, стоимость доставки оборудования — в зависимости от типа, оговаривается с менеджером, который ведёт данный объект.

Если фасад здания – это кирпич или бетонная плита, то бригада приступает к работе самостоятельно и сразу же. Если фасад – «дышащая» плитка (вентилируемый фасад) или же высота внешнего блока более 65-70 см., то без альпиниста, скорее всего, не обойтись.

Обошлись без коробов: внешний и внутренние блоки на одной стене.

К объекту

Не всегда удаётся обойтись без короба: часть трассы пришлось декорировать.

К объекту

Установка при уже выполненном ремонте классической сплит-системы.

К объекту

Пример с проходом трассы в декоративном коробе под стояком отопления.

К объекту

Порядок выполнения работ примерно такой:

  • Менеджер задаёт ряд вопросов (тип фасада, право- или левосторонний монтаж, ширина оконных проёмов и т.п.), которые позволяют определить характер работ. В 80% случаев нет необходимости выполнения замера
  • Перед началом работ по установке кондиционера осуществляются все необходимые замеры и согласование с заказчиком места расположения блоков. Оценка возможности вывески блоков с учётом пожелания заказчика
  • Осуществляется крепление кронштейнов (установка подставки – при выполнении напольного монтажа на лоджии или балконе) к фасаду
  • Вывешивается и закрепляется на силовых кронштейнах внешний блок кондиционера.
  • Бурится отверстие в стене. В дальнейшем отверстие герметизируется и утепляется теплоизоляционным материалом, применяющимся при теплоизоляции медных труб
  • Протягивается трасса коммуникаций, подключается к внешнему блоку (соединение – вальцовка). Дренаж выводится на улицу
  • Крепится пластина внутреннего блока к стене внутри помещения
  • Трасса соединяется с внутренним блоком
  • Осуществляется вакуумирование трассы сплит-системы: подключается вакуумный насос с помощью которого откачивается атмосферный воздух, который содержит влагу. Это позволяет: во-первых, проверить герметичность стыков вальцовки до момента запуска фреона; во-вторых, избавиться от влаги, а она приводит к окислению масла компрессора и некорректной работе внешнего блока кондиционера
  • После того, как монтажники удостоверятся в правильности соединения – открываются вентиля и запускается фреон в трассу. Стоит отметить, что при значительных длинах межблочной трассы кондиционера требуется дозаправка фреона, т.к. во внешнем блоке, как правило, фреона (заводская закачка) хватает на трассу длинной до 7-и метров
  • Проверяется работоспособность блока на всех режимах. Работа сдаётся заказчику. При данной схеме монтажа основная часть межблочной трассы кондиционера остаётся снаружи, идёт по фасаду. Небольшая часть фреонового контура, соединяющего внешний и внутренний блок и находящаяся внутри помещения скрывается в декоративном коробе. В стандартный монтаж входит до 1 метра короба.

Возврат к списку

Источник: https://www.projectclimat.ru/info/articles/montaj_konditsionera_v_dva_etapa_i_v_odin_etap/

Каким может быть расстояние между наружным и внутренним блоками кондиционера

Наружный и внутренний блоки кондиционера размещают на разном расстоянии друг от друга. От чего зависит этот параметр и насколько он критичен для климатических установок?

Как работает кондиционер

В кондиционере хладагент (фреон) циркулирует по замкнутой системе. Непрерывный процесс его перехода из одного агрегатного состояния в другое обеспечивает охлаждение воздуха в помещении. В газообразном состоянии фреон поглощает тепло, а в жидком – отдает. При этом конденсация хладагента происходит при высоких показателях давления и температуры, а кипение – при низких.

Процесс происходит следующим образом.

В испарителе хладагент находится в парообразном состоянии. Его всасывает компрессор (участок 1-1) и сжимает до 15–25 атмосфер. В результате температура пара повышается до 0÷90 °С.

Из компрессора горячий пар направляется в конденсатор (участок 2-2), где охлаждается до температуры 10÷20 °С выше температуры атмосферного воздуха, конденсируется и превращается в жидкость.

Конденсатор находится в наружном блоке, его размер подбирается таким образом, чтобы весь поступивший в него пар успел перейти в жидкость.

Из конденсатора жидкий хладагент при высоком давлении и температуре попадает в регулятор потока. Здесь давление резко падает, небольшая часть жидкости испаряется, остальная попадает в испаритель (точка 4), где нагревается от воздуха в помещении, в котором установлен внутренний блок. Жидкость закипает и переходит в парообразное состояние. Далее процесс повторяется.

Что будет происходить в кондиционере при слишком короткой или, наоборот, слишком длинной протяженности фреоновой магистрали?

Короткая протяженность магистрали

Производители далеко не всегда указывают минимально допустимую протяженность фреоновой магистрали, но опытные монтажники рекомендуют делать ее не короче трех метров.

Дело в том, что при более короткой длине трассы фреон в испарителе может не успеть полностью перейти в газообразное состояние. Он продолжит кипеть в трубе магистрали, в жидком состоянии попадет в компрессор, что приведет к гидродинамическому удару. В результате поломаются клапаны и другие детали компрессора.

Есть несколько аргументов «против» магистралей короче трех метров:

  • выйдет из строя компрессор из-за гидроудара;
  • могут перейти вибрации от наружного блока к внутреннему;
  • неприятный шумовой эффект из-за бульканья жидкого фреона в магистрали.

Длинная протяженность магистрали

Изготовители указывают производительность своих кондиционеров и максимально допустимую протяженность фреоновой магистрали. Эти параметры тесно связаны: чем выше производительность по холоду, тем большей может быть длина трассы. Так, для моделей производительностью 2,5 кВт предельная протяженность магистрали не превышает 20 м, а для полупромышленных кондиционеров производительностью 8 кВт она может достигать 50 м.

При этом есть одна важная деталь: показатели производительности указывают для оптимальной длины магистрали – 7,5 м. При увеличении протяженности трассы цифры меняются.

Примером падения производительности могут выступить следующие показатели:

Длина магистрали, м Падение производительности в % для кондиционеров с разными значениями холодопроизводительности
4 кВт 5 кВт 6 кВт 10 кВт 12,5 кВт 14 кВт
7,5
10 0,3 0,4 0,5 0,9 1,4 1,5
15 0,9 1,1 1,5 2,2 3,2 3,4
20 1,5 1,9 2,3 3,6 5,0 5,4
25 2,0 2,7 3,3 4,9 6,8 7,3
30 2,6 3,4 4,2 6,3 8,6 9,3
35 3,2 4,2 5,2 7,6 10,4 11,2
40 9,0 12,2 13,2
45 10,3 14,0 15,1
50 11,7 15,8 17,1
55 13,0 17,6 19,0

В замкнутой системе кондиционера при увеличении длины магистрали снижается давление в газовом и жидкостном трубопроводах. И оба эти явления дают негативный эффект.

В первом случае падает давление на входе в компрессор. В результате он захватывает хладагент меньшей плотности и его расход снижается. На выходе компрессор тоже выдает меньшее давление, вследствие чего падает температура конденсации, затем понижается температура испарения и обмерзает газовый трубопровод. Из-за этого компрессор может перегреться и выйти из строя.

При потере давления в жидкостном трубопроводе в хладагенте увеличивается доля газообразного фреона. И чем его больше, тем выше скорость движения хладагента по магистрали. А чем выше скорость движения фреона в магистрали, тем больше потеря давления. В результате процесс нарастает лавинообразно. Это можно увидеть на графике ниже.

Как видно, зависимость вовсе не линейная. Так, при длине магистрали 15 м потеря давления составит 400 Па. Если увеличить длину трассы в два раза – до 30 м, то потеря давления увеличится в 7 раз – до 2 800 Па. Поэтому увеличение длины магистрали кондиционер может не пережить.

Как можно нивелировать последствия удлинения магистрали

На практике нужно решить одну важную проблему: уменьшить потерю давления в трубопроводах. Для этого необходимо увеличить диаметр труб газовой магистрали, чтобы снизить скорость движения в них хладагента. Для расчетов можно воспользоваться формулой:

где ΔР – падение давления;

λ – коэффициент гидравлического трения;

d – диаметр трубопровода;

ρ – плотность хладагента;

V – скорость хладагента.

Из формулы видно, что, уменьшив скорость движения фреона в два раза, мы в 4 раза уменьшим потерю давления, а значит, во столько же раз можем увеличить длину магистрали. На практике цифры несколько скромнее и уменьшение скорости фреона в два раза приводит примерно к такому же уменьшению потерь давления.

Увеличивать диаметр газовых трубопроводов можно только на горизонтальных участках.

Изменение производительности кондиционеров при изменении диаметра газового трубопровода можно проследить на следующем примере:

Холодопроизводительность, кВт Ø газового трубопровода, мм Изменение производительности в % для разных длин магистралей
7,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
200 22,22(7/8″) — 0,3 — 0,9 — 1,6 — 2,2 — 2,9 — 3,5
250 — 0,5 — 1,5 — 2,5 — 3,5 — 4,6 — 5,6
200 25,4(1″) + 0,7 + 0,5 + 0,2 — 0,2 — 0,5 — 0,9 — 1,2 — 1,6 — 1,9 — 2,3 — 2,6 — 3,0 — 3,3 — 3,7 — 4,0
250 + 1,2 + 0,8 + 0,2 — 0,4 — 1,0 — 1,6 — 2,2 — 2,8 — 3,4 — 4,0 — 4,7 — 5,3 — 5,9 — 6,5 — 7,1
200 28,58 + 1,0 + 0,9 + 0,7 + 0,5 + 0,3 + 0,1 — 0,1 — 0,3 — 0,5 — 0,7 — 0,9 — 1,1 — 1,3 — 1,5 — 1,7
250 + 1,6 + 1,5 + 1,1 + 0,8 + 0,4 + 0,1 — 0,3 — 0,6 — 1,0 — 1,3 — 1,7 — 2,0 — 2,4 — 2,7 — 3,1

Максимальные перепады высот

С этим показателем все одновременно и проще, и сложнее. Проще, потому что производители всегда его указывают. А сложнее, потому что изменить его не получится.

Современные модели бытовых кондиционеров могут работать при перепаде высот между наружным и внутренним блоком до 5–10 м. Для полупромышленных кондиционеров этот показатель выше – до 15–20 м. Новейшие промышленные климатические системы типа VRV допускают перепад высоты между внутренним и наружным блоками почти до 90 метров.

Заключение

При установке кондиционеров логично придерживаться рекомендаций производителя по максимальной длине фреоновой магистрали и не делать ее короче трех метров. Искусственно увеличивать длину трубопровода можно только на горизонтальных участках за счет изменения диаметра газовых труб. Заявленный производителем перепад высот не удастся изменить в бо́льшую сторону.

Источник: https://hiconix.ru/publications/articles/kakim-mozhet-byt-rasstoyanie-mezhdu-naruzhnym-i-vnutrennim-blokami-konditsionera/

Прокладка трасс для кондиционеров в Анапе по доступным ценам

Прокладка трасс для кондиционеров в Анапе

Сплит-системы состоят из двух частей — внутреннего и наружного блоков. Для того, чтобы кондиционер работал, необходимо между этими блоками провести трассу. Трасса — это специальная коммуникационная линия, представляющая собой фреоновую магистраль. Прокладка трасс — это обязательная процедура при установке кондиционера, и очень важно чтобы трассу прокладывали профессионалы.

Заказать прокладку трассы сплит-системы в Анапе

В «Азбуке Климата» вы можете заказать прокладку трассы кондиционера по низкой цене. У нас работают опытные специалисты, которые быстро, правильно и недорого монтируют фреоновые магистрали. Итоговая стоимость прокладки трассы рассчитывается заранее в зависимости от особенностей помещения. Если у вас есть вопросы или вы хотите прямо сейчас заказать прокладку трассы сплит-системы, звоните по телефону:   (988) 32-333-60.

Стоимость прокладки фреоновой трассы

Услуги первого этапа: Цена, руб.
Штробы в стенах (блок, монолит) за метр 600 — 900
Прокладка трассы (в зависимости от модели кондиционера) за метр от 800
Отдельная дренажная трубка (например в санузел) за метр 150
Отверстие в стене (в зависимости от толщины стены) 500
Услуги второго этапа:
Монтаж внутреннего и внешнего блока сплит-системы (в зависимости от мощности) от 2 500
Монтаж только внешнего блока от 1 500
Монтаж только внутреннего блока от 1 000

Процесс прокладки трасс для сплит-системы

Фреоновая трасса для кондиционера содержит две утепленные медные трубки. По этим трубкам подается и обменивается фреон между внешними и внутренними блоками.

Большая часть монтажа сплит-систем проводится в помещениях с уже готовым ремонтом. Прокладывать трассу с уже готовым ремонтом сложнее, однако если вы только планируете ремонт, следует заранее задуматься о месте установки кондиционера. Заранее проложенная трасса для сплит-системы будет аккуратно вписана в помещение.

Процесс прокладки трассы сплит-системы проходит в два этапа. На первом этапе фреоновая магистраль монтируется внутрь стен. Перед этим, следует заранее определить, где будут размещаться наружный и внутренний блок. Второй этап прокладки трассы кондиционера проводят уже после ремонта помещения.

Правильная прокладка трассы кондиционера

Монтаж трассы сплит-системы — довольно сложный процесс, требующий специальных знаний и опыта. Необходимо соблюсти ряд нюансов, чтобы избежать проблем с эксплуатацией климатической техники в дальнейшем. Требуется точно знать высоту потолка, правильно подобрать угол для дренажа системы.

Правильная прокладка трассы для кондиционера — это гарантия долговечной работы климатической техники. В противном случае, неправильно установленную трассу придется переделывать заново.

Наши мастера учитывают все факторы при прокладке трассы для кондиционера. Например, если трасса смонтирована слева от окна, то из-за специфического расположения штуцеров, придется делать дополнительную установку, названную «петля».

Эта процедура увеличивает стоимость прокладки трассы, так как на монтажные работы потребуется на 1-2 метра больше материалов.

Наши специалисты знают об этой и многих других особенностях прокладки трасс кондиционеров, поэтому заказ данной услуги в «Азбуке Климата» выходит дешевле, чем услуги непрофессиональных бригад.

Есть вопросы по прокладке трассы для кондиционера или вы уже готовы заказать прокладку трассы в Анапе? Ждем ваши вопросы и заказы по телефону: (988) 32-333-60.

(всего оценок 9, средняя оценка: 5,00)

Источник: https://moreklimata.ru/services/prokladka-trass/

Инструкция по монтажу кондиционера

Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.

Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:

  • Промежуток между внутренним блоком и потолком не должен быть менее 15 см, расстояние от стен к прибору – не менее 30 см, преграда прохождению холодного воздуха не должна находиться ближе, чем на 150 см;
  • Определить место установки внешнего блока (как правило, под окном или по правую сторону от него);
  • При выборе местонахождения обоих блоков, постараться, чтобы длина трассы была поменьше (до 6 м отпадает потребность в дополнительной заправке). Избавиться от влаги можно путем «пшика», применяя лишний фреон для выталкивания. В короткой трассе меньше влаги.

Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.

Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера

Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков. Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается – это 1,5 м. Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.

Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.

Установка монтажной пластины внутренней части устройства

Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.

монтажная пластина кондиционера

Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.

Сверление насквозь стены для вывода трассы

Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см.

Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз.

Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.

Установка наружного блока

На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник. Чтобы подстраховаться,  концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).

После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов.

Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий.

Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.

Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом – закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем – то другим. Вот так это может выглядеть:

Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке.

Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена).

  Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.

Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.

Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.

Убрать влагу из трассы можно двумя путями:

  • При помощи «пшика»;
  • Вакуумирования;

Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:

  • Нужно снять крышки клапанов (на рисунке 3 и 4) и золотника – номер 5;
  • При помощи шестигранника клапан 4 нужно провернуть на 90 градусов, через секунду закрываем крышку. Таким образом, в трассу попало небольшое количество фреона и смешалось с воздухом;
  • Надавливаем на золотник (номер 5) и спускаем воздух с фреоном практически до конца. Практически, потому что, нам нужно, чтобы оставшийся фреон и воздух не дали воздуху снаружи просочиться.

Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон. При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м  – два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру). Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.

Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу.

После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника.

Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.

Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).

Для более детального ознакомления рекомендуем посмотреть видео урок по установке кондиционера:

Пожалуйста, оцените статью:

(3 5,00 из 5)

Источник: https://tehnika-soveti.ru/instruktsiya-po-montazhu-konditsionera/

Закладка трасс для кондиционеров с ГАРАНТИЕЙ до 5 лет

Что вы получите, заказав подготовку под кондиционеры на этапе ремонта

  • Размещение внутренних блоков в любом удобном месте (например, над дверным проемом), а не просто «рядом с окном».
  • Скрытую прокладку коммуникаций. Никаких кабель каналов, шлангов и висящих проводов – все они будут надежно спрятаны.
  • Отвод конденсата от кондиционера в общую канализацию. Забудьте о жалобах от соседей, прохожих и сотрудников управляющей компании (или ТСЖ) – вода из дренажной трубки не будет капать на их головы.

Как мы прокладываем трассы

На этапе чернового ремонта штробим стены бурим отверстия с пылесосом. Укладываем в штробы лучшие материалы: греческие медные трубы в теплоизоляции, французские дренажные шланги и огнестойкий электрический кабель.

Силовую линию подводим к отдельному автоматическому выключателю в электрощитке. Конденсат от сплит системы отводим в канализацию. Окончания фреоновых магистралей консервируем.

Длительность этого этапа зависит от длины трасс и занимает примерно 30-40 минут чистого времени на 1 метр.

Когда готова чистовая отделка стен, мы устанавливаем внутренние и наружные блоки. Установка двух блоков одной сплит системы занимает примерно 1-1,5 часа. Завершив монтаж, совершаем пробный запуск во всех режимах и проверяем герметичность дренажной системы

Сколько стоит подготовка под кондиционер

Наименование
Стоимость
Штробление стен от 500 руб./м.п.
Бурение отверстий от 400 руб./шт.
Прокладка фреонопровода от 950 руб./м.п.
Прокладка кабеля питания от 220 руб.

/м.п.

Работа альпиниста от 2 000 руб./вывес

Стоимость монтажа кондиционеров и материалов зависит от сложности выполняемых работ и мощности систем.

Для точного определения стоимости вызывайте замерщика по телефону (812) 748-2-748 (бесплатно)

Получить персональный расчет трасс под кондиционер

Схема работы

  • 1

    Заявка на сайте или по телефону

  • 2

    Выезд замерщика

  • 3

    1 этап: закладка трасс

  • 4

    2 этап: монтаж кондиционера

См. также:
Монтаж настенных кондиционеров
Монтаж канальных, потолочных, колонных кондиционеров
Монтаж мульти сплит систем
Перенос кондиционеров (демонтаж / монтаж)
Дополнительные работы

Источник: https://svklim.ru/service/zakladka-trass-pod-konditsionery/

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить компрессор кондиционера автомобиля на работоспособность
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом холодильников
Как правильно подобрать кондиционер

Закрыть